Участники: Игорь Швак, Анна Петрова
Дистанция: 718 км
Набор высоты: 11086 метров
Португалия, май 2018 (отчет)
Модератор: Злыдня
Португалия, май 2018 (отчет)
Даты похода: 16 мая 2018 - 26 мая 2018
Участники: Игорь Швак, Анна Петрова
Дистанция: 718 км
Набор высоты: 11086 метров
Участники: Игорь Швак, Анна Петрова
Дистанция: 718 км
Набор высоты: 11086 метров
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Идея о походе в Португалию витала в наших умах уже давно, но все откладывалась в пользу более сложных маршрутов по менее населенным территориям. Но вот после предыдущего похода в Иорданию мы решили, что время пришло - мы готовы испытать себя в роли цивилизованных европейских туристов.
Ну и раз мы цивилизованные туристы, то нам была нужна велодорожка. Ну и не какая-нибудь сельская, а сразу уж EuroVelo #1 - The Atlantic Coast Route.
Этот веломаршрут длиной более восьми тысяч километров начинается на севере Норвегии и заканчивается на юге Португалии. Его португальская часть (Порто-Лиссабон), кстати самая обустроенная, первоначально и должна была лечь под колеса наших велосипедов. Но это было бы слишком просто.
Игорь захотел горы, а я вспомнила, что видела фотографии интересной деревни Монсанту. В итоге - тут кусочек заменить, тут объехать, тут быстренько смотаться в пещеру и от велодорожки №1 осталось всего-то 250 км, а ниточка нашего путешествия логично протянулась через хребет “Звездных гор”, к океану и вдоль него до Лиссабона. Уже много позже, читая информацию по региону, выяснилось, что мы ненароком заложили маршрут через самую высшую точку континентальной Португалии (1993 метра). Ну что же, это вполне в нашем стиле.
Ну и раз мы цивилизованные туристы, то нам была нужна велодорожка. Ну и не какая-нибудь сельская, а сразу уж EuroVelo #1 - The Atlantic Coast Route.
Этот веломаршрут длиной более восьми тысяч километров начинается на севере Норвегии и заканчивается на юге Португалии. Его португальская часть (Порто-Лиссабон), кстати самая обустроенная, первоначально и должна была лечь под колеса наших велосипедов. Но это было бы слишком просто.
Игорь захотел горы, а я вспомнила, что видела фотографии интересной деревни Монсанту. В итоге - тут кусочек заменить, тут объехать, тут быстренько смотаться в пещеру и от велодорожки №1 осталось всего-то 250 км, а ниточка нашего путешествия логично протянулась через хребет “Звездных гор”, к океану и вдоль него до Лиссабона. Уже много позже, читая информацию по региону, выяснилось, что мы ненароком заложили маршрут через самую высшую точку континентальной Португалии (1993 метра). Ну что же, это вполне в нашем стиле.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
В аэропорту Лиссабона мы оказались поздно в ночи, усталые и до крайности сонные. Немногочисленные пассажиры быстро разъехались по домам и гостиницам и мы остались почти в одиночестве. Выбрав угол в стороне, мы (ну Игорь в основном) приступили к сборке велосипедов. Время зачем-то ускорилось и мы едва-едва успели к первой электричке. Как здорово, что железнодорожный вокзал всего в 5 км от аэропорта, да еще все время вниз.
Вокзал “Ориенте” выплыл на нас из темноты сияющим воздушным чудом архитектуры и дизайна. Уже позже я прочла, что он постоянно находится в верхних строчках “самых красивых вокзалов мира” и построен был для выставки “Экспо 98”. И не только он! Специально к этому мероприятию в промзоне Лиссабона был возведен целый архитектурный комплекс. И очень здорово, что после выставки это все не зачахло, как это обычно бывает, а было преобразовано во что-то более функциональное (башня Васко де Гама, мост Васко де Гама, Океанариум это все оттуда, из “Экспо”).
Вместо заброшенных заводских цехов, свалок и складов город обзавелся новым стильным уютным районом.
Интернет подбросил фотографию как этот район выглядел раньше. Если это правда, то просто мегареспект португальцам.
Было:
Стало:
Наша станция не конечная и мы напряженно всматривались в подходящую электричку. За пару отведенных на стоянку минут надо было опознать веловагон и успеть впрыгнуть в него со всеми нашими вещами. Конечно же, вагон оказался далеко от нас. Конечно же, мы изо всех сил побежали к нему. И, конечно же, были тотчас пойманы кондуктором. Респектабельный мужчина в костюме поинтересовался куда это мы так сломя голову мчимся и попросил предъявить билеты. Проверил, поулыбался и сказал что будет нас ждать и поезд никуда не тронется пока мы не займем положенные нам места.
Позже несколько раз подходил к нам, объяснил где выходить и где найти следующую электричку, на пересадочной станции провёл к грузовому лифту между платформами . Как разительно отличается от принятого у нас: “куда претесь со своими велосипедами, только вас тут не хватало”.
Вокзал “Ориенте” выплыл на нас из темноты сияющим воздушным чудом архитектуры и дизайна. Уже позже я прочла, что он постоянно находится в верхних строчках “самых красивых вокзалов мира” и построен был для выставки “Экспо 98”. И не только он! Специально к этому мероприятию в промзоне Лиссабона был возведен целый архитектурный комплекс. И очень здорово, что после выставки это все не зачахло, как это обычно бывает, а было преобразовано во что-то более функциональное (башня Васко де Гама, мост Васко де Гама, Океанариум это все оттуда, из “Экспо”).
Вместо заброшенных заводских цехов, свалок и складов город обзавелся новым стильным уютным районом.
Интернет подбросил фотографию как этот район выглядел раньше. Если это правда, то просто мегареспект португальцам.
Было:
Стало:
Наша станция не конечная и мы напряженно всматривались в подходящую электричку. За пару отведенных на стоянку минут надо было опознать веловагон и успеть впрыгнуть в него со всеми нашими вещами. Конечно же, вагон оказался далеко от нас. Конечно же, мы изо всех сил побежали к нему. И, конечно же, были тотчас пойманы кондуктором. Респектабельный мужчина в костюме поинтересовался куда это мы так сломя голову мчимся и попросил предъявить билеты. Проверил, поулыбался и сказал что будет нас ждать и поезд никуда не тронется пока мы не займем положенные нам места.
Позже несколько раз подходил к нам, объяснил где выходить и где найти следующую электричку, на пересадочной станции провёл к грузовому лифту между платформами . Как разительно отличается от принятого у нас: “куда претесь со своими велосипедами, только вас тут не хватало”.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
16 мая. День1.
Castelo Branco - Proença a velha
Дистанция за день - 39.89 км, набор высоты - 364 метра
В небольшой сонный райцентр, Каштелу Бранку, прибываем к 10 утра. Докупаем еду, бензин и ура - поход наконец начинается.
Первые километры радуют хорошим асфальтом и, неожиданно, обочиной шириной в полторы полосы.
Первый раз в новой стране интересно все: какие деревья растут в садах, что там колосится в поле, архитектура самых обычных домов и заборов в деревенских поселках и даже просто чем пахнет воздух. Ехать совершенно не скучно.
Между населенными пунктами дорога покрыта хорошим асфальтом, но въезжая в любой поселок надо быть готовым к брусчатке. Впрочем и брусчатка в Португалии цивилизованная - достаточно плоская, без вспученных бугров и огроменных щелей.
Через 30 км останавливаемся и набираем на ночевку воду в São Miguel de Acha.
В горной и предгорных частях Португалии почти в каждом поселке есть общественные фонтаны с водой, причем расположены они почти всегда если уж не на центральной площади , то как минимум на главной улице. Такое ощущение, что и сами поселения начинали возникать вокруг источников. Рядом с кранами часто висят таблички “Água não Controlada”, что означает, контроль воды муниципалитетом не осуществляется. Но мы несколько раз пили из них - вода как вода, ну а уж для приготовления еды она 100% пригодна.
Полдня обочины удручали тянущимся вдоль сплошным ограждением. Куда ни глянь частные территории и сельхозугодья, но после Proença a velha наконец-то началась зона свободного пространства, мы сворачиваем в первую же приглянувшуюся грунтовку и углубляемся в заросли эвкалипта.
Лес в который мы въехали явно рукотворный - слишком уж ровными рядами растут деревья. Спустившись по склону ниже, на одном из ярусов мы и располагаемся лагерем.
Позади почти двое суток пути и недосыпа и вот, наконец, мы блаженно валяемся на ковриках на другом конце континента, среди экзотических эвкалиптов, чей запах кружит голову (дышим и не можем надышаться, хочется вдыхать все глубже и глубже), ласково греет солнышко, в кронах чирикают незнакомые птицы, а где-то недалеко гудят пчелы (нешто бывает эвкалиптовый мед?). И накатывает яркое ощущение из детства - только что закончились последние уроки учебного года и впереди летние каникулы, такие долгие, что на другом их конце школу даже и не разглядеть, и каждый новый день это маленькая жизнь полная приключений.
Castelo Branco - Proença a velha
Дистанция за день - 39.89 км, набор высоты - 364 метра
В небольшой сонный райцентр, Каштелу Бранку, прибываем к 10 утра. Докупаем еду, бензин и ура - поход наконец начинается.
Первые километры радуют хорошим асфальтом и, неожиданно, обочиной шириной в полторы полосы.
Первый раз в новой стране интересно все: какие деревья растут в садах, что там колосится в поле, архитектура самых обычных домов и заборов в деревенских поселках и даже просто чем пахнет воздух. Ехать совершенно не скучно.
Между населенными пунктами дорога покрыта хорошим асфальтом, но въезжая в любой поселок надо быть готовым к брусчатке. Впрочем и брусчатка в Португалии цивилизованная - достаточно плоская, без вспученных бугров и огроменных щелей.
Через 30 км останавливаемся и набираем на ночевку воду в São Miguel de Acha.
В горной и предгорных частях Португалии почти в каждом поселке есть общественные фонтаны с водой, причем расположены они почти всегда если уж не на центральной площади , то как минимум на главной улице. Такое ощущение, что и сами поселения начинали возникать вокруг источников. Рядом с кранами часто висят таблички “Água não Controlada”, что означает, контроль воды муниципалитетом не осуществляется. Но мы несколько раз пили из них - вода как вода, ну а уж для приготовления еды она 100% пригодна.
Полдня обочины удручали тянущимся вдоль сплошным ограждением. Куда ни глянь частные территории и сельхозугодья, но после Proença a velha наконец-то началась зона свободного пространства, мы сворачиваем в первую же приглянувшуюся грунтовку и углубляемся в заросли эвкалипта.
Лес в который мы въехали явно рукотворный - слишком уж ровными рядами растут деревья. Спустившись по склону ниже, на одном из ярусов мы и располагаемся лагерем.
Позади почти двое суток пути и недосыпа и вот, наконец, мы блаженно валяемся на ковриках на другом конце континента, среди экзотических эвкалиптов, чей запах кружит голову (дышим и не можем надышаться, хочется вдыхать все глубже и глубже), ласково греет солнышко, в кронах чирикают незнакомые птицы, а где-то недалеко гудят пчелы (нешто бывает эвкалиптовый мед?). И накатывает яркое ощущение из детства - только что закончились последние уроки учебного года и впереди летние каникулы, такие долгие, что на другом их конце школу даже и не разглядеть, и каждый новый день это маленькая жизнь полная приключений.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
17 мая. День 2
Proença a velha - Monsanto - Penamacor - Capinha
Дистанция за день - 58.07 км, набор высоты - 934 метра
Прекрасное солнечное португальское утро ничто не могло омрачить, даже предстоящее выпихивание груженых великов на дорогу вверх по склону. Чувствуем себя на удивление отдохнувшими и бодрыми, ноги уже просятся в дорогу. Думаю, отдельное спасибо за это можно сказать чудо-дереву эвкалипту, чьи эфирные масла, содержащиеся в листьях не только радуют обоняние, но и являются отличным природным антисептиком. Ну не зря же там дышится настолько хорошо.
Первые 10 км приятно катимся по пустому шоссе, после чего начинаем круто взбираться к нашей первой португальской достопримечательности - горной деревне Монсанту (название произошло от одноименного названия горы “Mons Sanctus” - Святая гора). Подъем радует набором высоты в 200 метров на 2 км, приходится попыхтеть. Как ни странно, это даже в удовольствие.
Наверху пристраиваем велики на крыльце какого-то древнего и явно нежилого в настоящий момент дома и отправляемся на прогулку.
Уникальность этой деревеньки в ее архитектуре - безусловное большинство домов выстроено, или я бы даже сказала встроено, в скатившиеся со склона валуны. Огромные камни служат стенами, а иногда и крышей местных зданий. Из-за хаотичности застройки (где кусок глыбы упал там и строим), улочки напоминают запутанный каменный лабиринт, по которому так увлекательно гулять пешком.
Способность португальцев сушить белье и кулечки везде где возможно - умиляет.
Камень как крыша. Наверное, если привыкнуть, то не так уж и угнетает. Зато не течет.
Вдалеке башня, на шпиле которой установлен петух, копия награды за звание "самой португальской деревни".
На самой вершине горы, как и полагается, находится крепость, ну или то, что от нее осталось.
Когда-то здесь жили тамплиеры, пока одной рождественской ночью по недосмотру не взорвался пороховой склад и не разнес все в клочья.
Сохранилось немногое, но даже по этому немногому все равно приятно пройтись. Тем более что и туристов как таковых тут почти нет.
Например, можно залезть на оборонительную стену и обойти всю крепость по периметру. Виды захватывающие.
Живописные остатки форпоста крепости
С удовольствием провели в этом месте несколько часов почти в одиночестве и только к полудню начали появляться немногие туристы одиночки.
Перед отъездом завернули в магазин и съели по мороженому тут же, сидя на ступеньках и наблюдая за жизнью местных. Вот бабушка вышла на улицу полить цветы в горшках у входа, вот кто-то стирает белье, вот мужчина по крутой узкой улочке тащит на тележке какие-то стройматериалы - обычные деревенские будни. И остается ощущение, что вот это вот все вокруг - оно настоящее, живое, а не какой-то раскрученный туристический аттракцион.
И мы очень рады, что наше знакомство с Португалией началось с таких вот небольших деревень, а не с шумного, хоть и по своему прекрасного, Лиссабона.
Возвращаемся к велосипедам и слетаем вниз, в долину.
Следующие 45 км мы неуклонно приближаемся к горному массиву Serra da Estrela (Звездная земля). Сам штурм в наши сегодняшние планы не входит, основная задача добраться к подножию. Времени полно и мы едем не торопясь, разглядывая уклад местной жизни. Всегда очень много цветов высажено перед домами. А в некоторых случаях даже электрические столбы увиты розами.
В Penamacor останавливаемся у супермаркета и закупаем на вечер вино, сыр и оливки - ведь аутентичные продукты питания это неотъемлемый атрибут погружения в местный колорит. На выходе наблюдаем невозмутимо курящего мужчину, прямо рядом с табличкой “курить запрещено” и складом газовых баллонов. Похоже, соблюдение техники безопасности не самая сильная сторона португальцев.
Последняя наша остановка на сегодня Capinha. Там при помощи языка жестов и десятка слов на испанском выясняем, где можно набрать воды. Да, в португальской глубинке совсем не говорят на английском, но почти все понимают испанский. Так что выучить несколько самых необходимых слов на испанском и/или португальском совсем не помешает.
За поселком выезжаем на небольшое плато и находим место под палатку опять в рукотворном, но на этот раз сосновом, лесу.
И приобщаемся к местной культуре
Только успели поужинать как начал капать дождь, но мы уже в домике и, лежа в палатке, сквозь ветви сосен с комфортом наблюдаем молнии, сверкающие над долиной в районе Монсанту.
Proença a velha - Monsanto - Penamacor - Capinha
Дистанция за день - 58.07 км, набор высоты - 934 метра
Прекрасное солнечное португальское утро ничто не могло омрачить, даже предстоящее выпихивание груженых великов на дорогу вверх по склону. Чувствуем себя на удивление отдохнувшими и бодрыми, ноги уже просятся в дорогу. Думаю, отдельное спасибо за это можно сказать чудо-дереву эвкалипту, чьи эфирные масла, содержащиеся в листьях не только радуют обоняние, но и являются отличным природным антисептиком. Ну не зря же там дышится настолько хорошо.
Первые 10 км приятно катимся по пустому шоссе, после чего начинаем круто взбираться к нашей первой португальской достопримечательности - горной деревне Монсанту (название произошло от одноименного названия горы “Mons Sanctus” - Святая гора). Подъем радует набором высоты в 200 метров на 2 км, приходится попыхтеть. Как ни странно, это даже в удовольствие.
Наверху пристраиваем велики на крыльце какого-то древнего и явно нежилого в настоящий момент дома и отправляемся на прогулку.
Уникальность этой деревеньки в ее архитектуре - безусловное большинство домов выстроено, или я бы даже сказала встроено, в скатившиеся со склона валуны. Огромные камни служат стенами, а иногда и крышей местных зданий. Из-за хаотичности застройки (где кусок глыбы упал там и строим), улочки напоминают запутанный каменный лабиринт, по которому так увлекательно гулять пешком.
Способность португальцев сушить белье и кулечки везде где возможно - умиляет.
Камень как крыша. Наверное, если привыкнуть, то не так уж и угнетает. Зато не течет.
Вдалеке башня, на шпиле которой установлен петух, копия награды за звание "самой португальской деревни".
На самой вершине горы, как и полагается, находится крепость, ну или то, что от нее осталось.
Когда-то здесь жили тамплиеры, пока одной рождественской ночью по недосмотру не взорвался пороховой склад и не разнес все в клочья.
Сохранилось немногое, но даже по этому немногому все равно приятно пройтись. Тем более что и туристов как таковых тут почти нет.
Например, можно залезть на оборонительную стену и обойти всю крепость по периметру. Виды захватывающие.
Живописные остатки форпоста крепости
С удовольствием провели в этом месте несколько часов почти в одиночестве и только к полудню начали появляться немногие туристы одиночки.
Перед отъездом завернули в магазин и съели по мороженому тут же, сидя на ступеньках и наблюдая за жизнью местных. Вот бабушка вышла на улицу полить цветы в горшках у входа, вот кто-то стирает белье, вот мужчина по крутой узкой улочке тащит на тележке какие-то стройматериалы - обычные деревенские будни. И остается ощущение, что вот это вот все вокруг - оно настоящее, живое, а не какой-то раскрученный туристический аттракцион.
И мы очень рады, что наше знакомство с Португалией началось с таких вот небольших деревень, а не с шумного, хоть и по своему прекрасного, Лиссабона.
Возвращаемся к велосипедам и слетаем вниз, в долину.
Следующие 45 км мы неуклонно приближаемся к горному массиву Serra da Estrela (Звездная земля). Сам штурм в наши сегодняшние планы не входит, основная задача добраться к подножию. Времени полно и мы едем не торопясь, разглядывая уклад местной жизни. Всегда очень много цветов высажено перед домами. А в некоторых случаях даже электрические столбы увиты розами.
В Penamacor останавливаемся у супермаркета и закупаем на вечер вино, сыр и оливки - ведь аутентичные продукты питания это неотъемлемый атрибут погружения в местный колорит. На выходе наблюдаем невозмутимо курящего мужчину, прямо рядом с табличкой “курить запрещено” и складом газовых баллонов. Похоже, соблюдение техники безопасности не самая сильная сторона португальцев.
Последняя наша остановка на сегодня Capinha. Там при помощи языка жестов и десятка слов на испанском выясняем, где можно набрать воды. Да, в португальской глубинке совсем не говорят на английском, но почти все понимают испанский. Так что выучить несколько самых необходимых слов на испанском и/или португальском совсем не помешает.
За поселком выезжаем на небольшое плато и находим место под палатку опять в рукотворном, но на этот раз сосновом, лесу.
И приобщаемся к местной культуре
Только успели поужинать как начал капать дождь, но мы уже в домике и, лежа в палатке, сквозь ветви сосен с комфортом наблюдаем молнии, сверкающие над долиной в районе Монсанту.
-
Dalnoboyshik
- Сообщения: 744
- Зарегистрирован: Чт ноя 16, 2006 20:12
- Откуда: Одесса
- Контактная информация:
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Аня, молодцы! Краткое знакомство с Поргуталией еще в 2013 г. меня впечатлило, очень хочу попасть в эту колоритную страну снова. Если будут какие-то интересные идеи и будет нужна компания по евро-покатушкам, не стесняйся, можешь писать в л.с. 
Туры выходного дня, туры по Украине, туры за границу: https://alex-gut.com.ua/
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Спасибо!Dalnoboyshik писал(а):Аня, молодцы! Краткое знакомство с Поргуталией еще в 2013 г. меня впечатлило, очень хочу попасть в эту колоритную страну снова. Если будут какие-то интересные идеи и будет нужна компания по евро-покатушкам, не стесняйся, можешь писать в л.с.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
18 мая. День 3.
Capinha - Covilhã - Torre, Serra da Estrella
Дистанция за день - 44.2 км, набор высоты - 1813 метров
Утром от ночного дождика не остается никаких следов. Асфальт умыт, сух, пустынен и ждет наших колес.
Игорь пытается меня подбить на грунты, но я (адепт грунтовок и противник асфальта, между прочим!) отклоняю заманчивое предложение с формулировкой: “Тут и так прекрасно едется, не хочу/боюсь испортить себе впечатление”.
Вскоре из-за поворота, на горизонте встает Serra da Estrella, еще местами прикрытая лоскутным одеялом снега. Даже не верится, что сегодня мы будем стоять на ее вершине.
У подножия приютился город Covilhã (Ковильян), где мы в очередной раз затариваемся вкусняшками, не ехать же в гору с пустыми рюкзаками.
Прямо в городе начинается непрерывный крутой извилистый подъем - 1100 метров на 15 км. Несмотря на то, что температура падает, небо затягивает, а сверху веет холодный ветер, хочется только раздется, а не наоборот.
До первого привала я доползаю с высунутым языком на плече, выпиваю из источника залпом поллитра воды и падаю на скамейку. Задрав ноги кверху мы наблюдаем как мимо с превосходством проносятся шоссейники.
Как легки их велосипеды, как узки покрышки, как уверенно они наваливают в гору и стремительно мчатся вниз. В глазах Игоря явственно читаются мечты о горных сборах.
Мы же продолжаем подъем в стиле “медленно, но уверенно”. Через 15 км первая ступень подъема завершена и мы получаем передышку в виде небольшого плато.
Еще немного и зона леса остается позади. На фоне затянутого неба пейзажи выглядят северно-сурово. Отчетливо видно как на вершине льет дождь. Совершенно никакого смысла стараться подняться туда побыстрее и мы с чистой совестью располагаемся на обед у озера.
Когда основные тучи проносятся мимо мы начинаем восхождение на вторую, финальную ступень. Здесь градиенты уже более гуманные, в среднем 7-8%.
На этом участке нас несколько раз накрывает волнами густого тумана. И хотя дороги очень узкие, всего в одну полосу без обочины, да еще и с крутыми закрытыми поворотами, ехать вполне безопасно. Никто не лихачит, не прижимает, не подрезает. Если вдруг для обгона нет места или обгонять небезопасно авто без малейших признаков недовольства будет плестись сзади сколько надо (хотя я себе представляю насколько это неудобно на горных дорогах).
Чем выше поднимаемся, тем чаще встречаются смотровые площадки, романтично именующиеся на португальском Mira de Ouro - золотой вид.
Еще одна достопримечательность на подъеме - местная хранительница, Богоматерь Доброй Звезды ( Nossa Senhora da Boa Estrela) высеченная в граните. Фигура в реальности высотой около трех метров.
К вершине мы подъезжаем по мокрому асфальту, в тоннеле снежных сугробов, но под ярким солнцем. Тот самый случай, когда быстрый подъем не значит самый лучший.
Хотя нам на погоду жаловаться грех. Serra da Estrella это регион , на который приходится наибольшее количество осадков в стране. И то, что нас всего лишь немного охладило на подъеме это большая удача. Зато какое ослепительное солнце встретило нас наверху.
На вершине делаем круг почета и фотографию у памятного знака. Высшая точка Serra da Estrela и континентальной Португалии - гора Torre (1993 метра).
С поздней осени и до мая это горнолыжный курорт, но даже если подъемники не работают, то для португальцев снег сам по себе уже достаточный аттракцион. Поэтому наверху мы застали несколько семей с детьми, резвящимися на санках. Ну и тоже не упустили случай устроить небольшую снежную баталию.
Этот горный массив является заповедником и ночевать в палатках тут как бы нельзя, но если несезон, очень хочется, да и других вариантов особенно нет - то можно. На ночевку располагаемся всего в 100 метрах от дороги, прикрывшись небольшой каменной полочкой. Ни одно растение не пострадало.
Отмечаем красивый день и успешное покорение высшей точки континентальной Португалии вином с клубникой. Да, Португалия страна контрастов.
Capinha - Covilhã - Torre, Serra da Estrella
Дистанция за день - 44.2 км, набор высоты - 1813 метров
Утром от ночного дождика не остается никаких следов. Асфальт умыт, сух, пустынен и ждет наших колес.
Игорь пытается меня подбить на грунты, но я (адепт грунтовок и противник асфальта, между прочим!) отклоняю заманчивое предложение с формулировкой: “Тут и так прекрасно едется, не хочу/боюсь испортить себе впечатление”.
Вскоре из-за поворота, на горизонте встает Serra da Estrella, еще местами прикрытая лоскутным одеялом снега. Даже не верится, что сегодня мы будем стоять на ее вершине.
У подножия приютился город Covilhã (Ковильян), где мы в очередной раз затариваемся вкусняшками, не ехать же в гору с пустыми рюкзаками.
Прямо в городе начинается непрерывный крутой извилистый подъем - 1100 метров на 15 км. Несмотря на то, что температура падает, небо затягивает, а сверху веет холодный ветер, хочется только раздется, а не наоборот.
До первого привала я доползаю с высунутым языком на плече, выпиваю из источника залпом поллитра воды и падаю на скамейку. Задрав ноги кверху мы наблюдаем как мимо с превосходством проносятся шоссейники.
Как легки их велосипеды, как узки покрышки, как уверенно они наваливают в гору и стремительно мчатся вниз. В глазах Игоря явственно читаются мечты о горных сборах.
Мы же продолжаем подъем в стиле “медленно, но уверенно”. Через 15 км первая ступень подъема завершена и мы получаем передышку в виде небольшого плато.
Еще немного и зона леса остается позади. На фоне затянутого неба пейзажи выглядят северно-сурово. Отчетливо видно как на вершине льет дождь. Совершенно никакого смысла стараться подняться туда побыстрее и мы с чистой совестью располагаемся на обед у озера.
Когда основные тучи проносятся мимо мы начинаем восхождение на вторую, финальную ступень. Здесь градиенты уже более гуманные, в среднем 7-8%.
На этом участке нас несколько раз накрывает волнами густого тумана. И хотя дороги очень узкие, всего в одну полосу без обочины, да еще и с крутыми закрытыми поворотами, ехать вполне безопасно. Никто не лихачит, не прижимает, не подрезает. Если вдруг для обгона нет места или обгонять небезопасно авто без малейших признаков недовольства будет плестись сзади сколько надо (хотя я себе представляю насколько это неудобно на горных дорогах).
Чем выше поднимаемся, тем чаще встречаются смотровые площадки, романтично именующиеся на португальском Mira de Ouro - золотой вид.
Еще одна достопримечательность на подъеме - местная хранительница, Богоматерь Доброй Звезды ( Nossa Senhora da Boa Estrela) высеченная в граните. Фигура в реальности высотой около трех метров.
К вершине мы подъезжаем по мокрому асфальту, в тоннеле снежных сугробов, но под ярким солнцем. Тот самый случай, когда быстрый подъем не значит самый лучший.
Хотя нам на погоду жаловаться грех. Serra da Estrella это регион , на который приходится наибольшее количество осадков в стране. И то, что нас всего лишь немного охладило на подъеме это большая удача. Зато какое ослепительное солнце встретило нас наверху.
На вершине делаем круг почета и фотографию у памятного знака. Высшая точка Serra da Estrela и континентальной Португалии - гора Torre (1993 метра).
С поздней осени и до мая это горнолыжный курорт, но даже если подъемники не работают, то для португальцев снег сам по себе уже достаточный аттракцион. Поэтому наверху мы застали несколько семей с детьми, резвящимися на санках. Ну и тоже не упустили случай устроить небольшую снежную баталию.
Этот горный массив является заповедником и ночевать в палатках тут как бы нельзя, но если несезон, очень хочется, да и других вариантов особенно нет - то можно. На ночевку располагаемся всего в 100 метрах от дороги, прикрывшись небольшой каменной полочкой. Ни одно растение не пострадало.
Отмечаем красивый день и успешное покорение высшей точки континентальной Португалии вином с клубникой. Да, Португалия страна контрастов.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
19 мая. День 4.
Torre, Serra da Estrella - Coimbra
Дистанция за день - 116.06 км, набор высоты - 1143 метра
Утром встали с рассветом чтобы незаметно скрыть следы своего ночного пребывания, но на дороге рядом уже стояли две машины. Ну ладно, остановились люди горы посмотреть, ноги размять, мы выпьем чаю, а они как раз уедут. Но вместо этого машины только продолжали прибывать и закончилось это все шествием двух десятков человек прямо у нас над головой по той самой скальной полочке за которой мы укрывались. Оказалось, сегодня суббота и люди не поленились приехать с утра пораньше на треккинг, а мы хитроумно спрятались прямо у самой тропы. В общем, так себе из нас конспираторы.
Не теряя времени выбираемся поскорее на дорогу, пока не появились следующие группы. И с удовольствием прокатываемся несколько плоских километров, прежде чем начать спуск.
Начало мая, вероятно, наилучшее время для посещения гор Португалии. Уже тепло и солнечно, но еще малолюдно, трава уже зеленеет, но можно застать снег, а озера полны воды и синевы. Летом тут, скорее всего, гораздо однообразнее.
Ну вот и судьбоносные знаки.
Глубокий вдох и…. понеслись.
Спуск оказался менее извилистым, но более крутым чем подъем. Скорость с места моментально развивается до 60 км/час, что для меня на таких шпильках явно многовато. Игорь терпеливо раз за разом наставлял меня в технике спуска и в конце у меня даже начало сносно получаться, но сердце все равно раз за разом ухало куда-то в пятки.
Стоило сбросить какую-то тысячу метров как снова началось лето, зеленые долины и живописные деревеньки. Уж какой какой, а однообразной Португалию никак не назовешь.
В деревне Corgas проезжаем дом построенный в старинном стиле из кусочков сланца с современной черепицей и солнечными батареями на крыше. Удивительное сочетание архаичности и современности.
Сегодня нам предстоит длинный день, надо обязательно доехать до Коимбры, где у нас заказано жилье. И хоть тридцатник мы на одном дыхании промчались вниз, впереди еще оставалось 85 довольно холмистых километров.
В небольшой кофейне делаем перерыв и заряжаемся кофе на долгий путь. На английском опять никто не говорит, но это, конечно же, не мешает.
В деревне Sandomill переезжаем через реку по красивому старинному мосту и после следуем по приятной второстепеннной дороге вдоль Rio Alva
Когда дорога начинает подниматься по склону открываются очень симпатичные виды. Вроде и ничего особенного, но почему то в сердце отзывается
Но здесь же мы столкнулись и с пожарами. Обуглившиеся остовы деревьев, стойкий запах гари на километры. Что за бедствие тут пронеслось?
Через какое-то время возникает стойкое ощущение, что это был намеренный осознанный пал, но все еще оставалось загадкой зачем. И только уже дома в интернете нашла информацию, что кора эвкалиптов слишком легко воспламеняется и поэтому деревья специально поджигают перед началом пожароопасного сезона. Обгорает только кора, само дерево к огню исключительно устойчиво и уже через месяц другой зеленеет и чувствует себя прекрасно. Но проезжать мимо таких мест все равно грустно.
В Vila Pouca da Beira срезаем километр грунтами, чтобы не делать круг по асфальту. Дорога оказалась через овраг. Вниз скользкая брусчатка присыпанная листьями, наверх крутой подъем. Но для разнообразия можно.
С другой стороны грунтовки началась окраина поселка Pombal, встретившая нас двумя упитанными подрощенными щенками местной версии кавказкой овчарки. Мама сидела рядом, вне досягаемости дороги, на цепи и грозно рычала. “Улыбаемся и машем” (с), сбавляем скорость, продолжаем путь, никаких резких движений. Но это был единственный наш инцидент с собаками за все путешествие.
Обед устраиваем среди полюбившихся эвкалиптов
Вокруг валяются необычные семена дерева
Местная дворняга явно интересуется нашим рационом, но не пристает.
В районе Carapinha начинается 20-километровый выматывающий кусок. Здесь в сторону Коимбры проложен автобан на который нам категорически нельзя. А второстепенная дорога идет рядом и, в отличие от автобана, “собирает” каждый холм и каждую впадину, причем в лоб. Движение превратилось в какую-то бесконечную череду американских горок. Спуски/подъемы очень крутые и никакое “подняться накатом” тут не прокатывает. Как ни разгоняйся, а в середине горки тебя уже тормозит, а последнюю треть приходится хорошо дорабатывать, да еще и стоя. В итоге никаких передышек - вниз изо всех сил раскручиваешь, вверх дорабатываешь .Отличное место для интервальных тренировок, чтоб их.
В конце этого участка я себя чувствовала довольно потрепанной и уставшей, организм перешел в режим автопилота, и окружающую действительность стал воспринимать только по необходимости. Впереди оставалось еще 25 км, которые я собиралась проехать так и не приходя в сознание, но, к счастью, дорога свернула к берегам Rio Mondego и неожиданно мы оказались на местной трассе здоровья.
Справа скала, слева журчит река, полого и все это в тени огромных деревьев. Дорога петляет, но повороты проходятся комфортно, трафика почти нет и на встречу то и дело проносятся группы шоссейников. Все здороваются. Необычно и приятно, ведь у нас шоссейник обычно не брат всякому груженому турью. И так все 25 км. Не знаю откуда взялись силы, но моторчик завелся и в город мы влетели очень бодро и в приподнятом настроении.
Жилье бронировали заранее и пока это лучший гестхаус в нашей жизни. Комнатушка крохотная, но с огромной кроватью, в номере свой умывальник. Душ на этаже, но просторный, чистый и с хорошей дорогой сантехникой, какую обычно ставят в очень недешевых отелях. Супергостеприимные хозяева, милая столовая в плитке азулежу и внутренний закрытый дворик, где без проблем приютились наши велики.
На ресепшене нас вооружили картой, рассказали где и что стоит посмотреть. Оказалось, мы удачно приехали в ночь музеев и можем совершенно бесплатно пошататься по главному музею города. Туда и отправились.
По залам разных эпох бродили научные сотрудники ряженые то в римских патрициев, то в монахов. Множество развлечений для детей, но к сожалению все на португальском. Античные залы были осмотрены нами с большим удовольствием
А вот средние века оставили тяжелое гнетущее впечатление. Картины, иконы, скульптуры с изображением мученичеств святых и убиения еретиков (а Коимбра была еще и центром инквизиции) в стиле гиперреализма вызвали чувство удушья. Мне почти физически стало нехорошо. Вышла из музея я в состоянии скорее подавленном, чем радостном.
Возле университета в ночи встретили девушек в мантиях, которые с визгом закидывали на какую-то статую туфлю. У статуи в руках уже красовалась бутылка от пива, а у ног лежал шарф. Видимо, какая-то студенческая примета.
Завершить вечер собирались в каком-нибудь кафе с аутентичной едой. Узкими улочками мы пробирались в центр, к средоточию пунктов питания. Удивило очень тусклое освещение и отсутствие людей. Лишь изредка из переулков нам на встречу шарахались какие-то (преимущественно темнокожие) личности. И вот-вот ожидали услышать что-то вроде: “пссс, чуваки, у нас тут есть. нннада?”.
Ну вот выбрались на центральную улицу - освещение чуть получше, люди иногда встречаются, но абсолютно все кафешки закрыты. Свет погашен, столы убраны, вход закрыт решеткой. 10 вечера, центр туристического города - ребята вы серьезно?? Кое-где открыты барчики - выпить вообще не проблема, но из еды только чипсы и завявшие бутерброды. Пришлось довольствоваться чаем и собственными припасами в нашем гестхаузе. После такого тяжелого дня это было довольно обидно.
Torre, Serra da Estrella - Coimbra
Дистанция за день - 116.06 км, набор высоты - 1143 метра
Утром встали с рассветом чтобы незаметно скрыть следы своего ночного пребывания, но на дороге рядом уже стояли две машины. Ну ладно, остановились люди горы посмотреть, ноги размять, мы выпьем чаю, а они как раз уедут. Но вместо этого машины только продолжали прибывать и закончилось это все шествием двух десятков человек прямо у нас над головой по той самой скальной полочке за которой мы укрывались. Оказалось, сегодня суббота и люди не поленились приехать с утра пораньше на треккинг, а мы хитроумно спрятались прямо у самой тропы. В общем, так себе из нас конспираторы.
Не теряя времени выбираемся поскорее на дорогу, пока не появились следующие группы. И с удовольствием прокатываемся несколько плоских километров, прежде чем начать спуск.
Начало мая, вероятно, наилучшее время для посещения гор Португалии. Уже тепло и солнечно, но еще малолюдно, трава уже зеленеет, но можно застать снег, а озера полны воды и синевы. Летом тут, скорее всего, гораздо однообразнее.
Ну вот и судьбоносные знаки.
Глубокий вдох и…. понеслись.
Спуск оказался менее извилистым, но более крутым чем подъем. Скорость с места моментально развивается до 60 км/час, что для меня на таких шпильках явно многовато. Игорь терпеливо раз за разом наставлял меня в технике спуска и в конце у меня даже начало сносно получаться, но сердце все равно раз за разом ухало куда-то в пятки.
Стоило сбросить какую-то тысячу метров как снова началось лето, зеленые долины и живописные деревеньки. Уж какой какой, а однообразной Португалию никак не назовешь.
В деревне Corgas проезжаем дом построенный в старинном стиле из кусочков сланца с современной черепицей и солнечными батареями на крыше. Удивительное сочетание архаичности и современности.
Сегодня нам предстоит длинный день, надо обязательно доехать до Коимбры, где у нас заказано жилье. И хоть тридцатник мы на одном дыхании промчались вниз, впереди еще оставалось 85 довольно холмистых километров.
В небольшой кофейне делаем перерыв и заряжаемся кофе на долгий путь. На английском опять никто не говорит, но это, конечно же, не мешает.
В деревне Sandomill переезжаем через реку по красивому старинному мосту и после следуем по приятной второстепеннной дороге вдоль Rio Alva
Когда дорога начинает подниматься по склону открываются очень симпатичные виды. Вроде и ничего особенного, но почему то в сердце отзывается
Но здесь же мы столкнулись и с пожарами. Обуглившиеся остовы деревьев, стойкий запах гари на километры. Что за бедствие тут пронеслось?
Через какое-то время возникает стойкое ощущение, что это был намеренный осознанный пал, но все еще оставалось загадкой зачем. И только уже дома в интернете нашла информацию, что кора эвкалиптов слишком легко воспламеняется и поэтому деревья специально поджигают перед началом пожароопасного сезона. Обгорает только кора, само дерево к огню исключительно устойчиво и уже через месяц другой зеленеет и чувствует себя прекрасно. Но проезжать мимо таких мест все равно грустно.
В Vila Pouca da Beira срезаем километр грунтами, чтобы не делать круг по асфальту. Дорога оказалась через овраг. Вниз скользкая брусчатка присыпанная листьями, наверх крутой подъем. Но для разнообразия можно.
С другой стороны грунтовки началась окраина поселка Pombal, встретившая нас двумя упитанными подрощенными щенками местной версии кавказкой овчарки. Мама сидела рядом, вне досягаемости дороги, на цепи и грозно рычала. “Улыбаемся и машем” (с), сбавляем скорость, продолжаем путь, никаких резких движений. Но это был единственный наш инцидент с собаками за все путешествие.
Обед устраиваем среди полюбившихся эвкалиптов
Вокруг валяются необычные семена дерева
Местная дворняга явно интересуется нашим рационом, но не пристает.
В районе Carapinha начинается 20-километровый выматывающий кусок. Здесь в сторону Коимбры проложен автобан на который нам категорически нельзя. А второстепенная дорога идет рядом и, в отличие от автобана, “собирает” каждый холм и каждую впадину, причем в лоб. Движение превратилось в какую-то бесконечную череду американских горок. Спуски/подъемы очень крутые и никакое “подняться накатом” тут не прокатывает. Как ни разгоняйся, а в середине горки тебя уже тормозит, а последнюю треть приходится хорошо дорабатывать, да еще и стоя. В итоге никаких передышек - вниз изо всех сил раскручиваешь, вверх дорабатываешь .Отличное место для интервальных тренировок, чтоб их.
В конце этого участка я себя чувствовала довольно потрепанной и уставшей, организм перешел в режим автопилота, и окружающую действительность стал воспринимать только по необходимости. Впереди оставалось еще 25 км, которые я собиралась проехать так и не приходя в сознание, но, к счастью, дорога свернула к берегам Rio Mondego и неожиданно мы оказались на местной трассе здоровья.
Справа скала, слева журчит река, полого и все это в тени огромных деревьев. Дорога петляет, но повороты проходятся комфортно, трафика почти нет и на встречу то и дело проносятся группы шоссейников. Все здороваются. Необычно и приятно, ведь у нас шоссейник обычно не брат всякому груженому турью. И так все 25 км. Не знаю откуда взялись силы, но моторчик завелся и в город мы влетели очень бодро и в приподнятом настроении.
Жилье бронировали заранее и пока это лучший гестхаус в нашей жизни. Комнатушка крохотная, но с огромной кроватью, в номере свой умывальник. Душ на этаже, но просторный, чистый и с хорошей дорогой сантехникой, какую обычно ставят в очень недешевых отелях. Супергостеприимные хозяева, милая столовая в плитке азулежу и внутренний закрытый дворик, где без проблем приютились наши велики.
На ресепшене нас вооружили картой, рассказали где и что стоит посмотреть. Оказалось, мы удачно приехали в ночь музеев и можем совершенно бесплатно пошататься по главному музею города. Туда и отправились.
По залам разных эпох бродили научные сотрудники ряженые то в римских патрициев, то в монахов. Множество развлечений для детей, но к сожалению все на португальском. Античные залы были осмотрены нами с большим удовольствием
А вот средние века оставили тяжелое гнетущее впечатление. Картины, иконы, скульптуры с изображением мученичеств святых и убиения еретиков (а Коимбра была еще и центром инквизиции) в стиле гиперреализма вызвали чувство удушья. Мне почти физически стало нехорошо. Вышла из музея я в состоянии скорее подавленном, чем радостном.
Возле университета в ночи встретили девушек в мантиях, которые с визгом закидывали на какую-то статую туфлю. У статуи в руках уже красовалась бутылка от пива, а у ног лежал шарф. Видимо, какая-то студенческая примета.
Завершить вечер собирались в каком-нибудь кафе с аутентичной едой. Узкими улочками мы пробирались в центр, к средоточию пунктов питания. Удивило очень тусклое освещение и отсутствие людей. Лишь изредка из переулков нам на встречу шарахались какие-то (преимущественно темнокожие) личности. И вот-вот ожидали услышать что-то вроде: “пссс, чуваки, у нас тут есть. нннада?”.
Ну вот выбрались на центральную улицу - освещение чуть получше, люди иногда встречаются, но абсолютно все кафешки закрыты. Свет погашен, столы убраны, вход закрыт решеткой. 10 вечера, центр туристического города - ребята вы серьезно?? Кое-где открыты барчики - выпить вообще не проблема, но из еды только чипсы и завявшие бутерброды. Пришлось довольствоваться чаем и собственными припасами в нашем гестхаузе. После такого тяжелого дня это было довольно обидно.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
20 мая. День 5.
Coimbra - Praia do Osso da Baleia
Дистанция за день - 63.06 км, набор высоты - 791 метр
Всего четвертый день похода, но уже очень приятно ощутить себя в цивилизации и испить с утра стаканчик свежевыжатого апельсинового сока. Чувствуем себя страшными сибаритами.
После завтрака отправились досматривать старейший в Европе университет.
Проходим мимо вчерашней статуи - на плече лежит туфля, таки успешно закинутая девушками, в руке бутылка пива. Шаре быть.
Заметно, что при необходимости этот храм науки вполне мог дать достойный отпор.
Вход в университет - Порта Ферреа (железные ворот) в стиле мануэлино. Перед входом на полу изображение Минервы, римской богини мудрости.
На входе уже очереди. Билет в главную жемчужину - библиотеку Жуанина, купить отдельно нельзя, только как дополнение к основному входу в университет. Времени осматривать все у нас нет, а платить 12 евро с человека за вход в одну комнату мы морально не готовы, тем более что даже фотографировать внутри нельзя. Так что просто прошлись по площади, в библиотеку одним глазом заглянули, оттуда как раз выходила большая группа и двери были открыты, и отправились повторно в центр, решив дать городу второй шанс.
Старый собор Коимбры включен в перечень памятников национального наследия Португалии, поскольку является единственным собором эпохи Реконкисты, сохранившемся в своем первозданном виде.
Когда Афонсу Первый Великий в XII веке изгнал мавров и провозгласил себя королем Португалии, столицей он выбрал как раз Коимбру. По его повелению в честь такого события в городе возвели собор, которому так и удалось достоять до нынешних дней, не изведав ни разрушений, ни перестроек.
Но нам опять не повезло - собор был закрыт и открывался аж в 12 дня.
Главные туристические улицы казались не намного оживленнее, чем вечером. Выходной день, 10-11 утра и мы нашли только один(!) открытый магазин с сувенирами. То есть даже магнитик купить оказалось проблемой.
Дальше нас ноги вынесли к местному рынку, где у нас были планы чем-нибудь поживиться. И угадайте что - он оказался закрыт! Как и магазины, банки и большинство кафешек. Йолки, в этом городе вообще работают?
Ну и вишенкой на тортике оказался выезд из этой первой столицы Португалии. В узких плотнозастроенных улочках навигатор начал сходить с ума, посылая нас в разные стороны. Только еле впихался по брусчатке на вершину улицы, а тут тебе: “ой, ошибочка вышла, вам на соседнюю горку надо было”. Так что покинули мы город с чувством облегчения. Скорее прочь - на встречу с океаном.
Но прежде нас ожидала не менее знаменательная встреча - с велодорожкой номер 1, собственно и подтолкнувшей нас ко всему этому путешествию однажды коротким зимним днем. И вот, наконец, она - прямая стрела нацеленная прямо в Атлантику.
Чем ближе мы подбирались, тем пасмурнее становилась погода, но в воздухе уже ощущалась соль и слышался далекий рокот волн. Это удивительный волнующий момент - когда ты еще не видишь, но уже ощущаешь силу стихии, по вою ветра и содрогающимся под натиском прибоя барханам.
А мы такой погоде даже рады, ведь благодаря ей мы встретились с океаном один на один.
Как бы ни была заманчива идея заночевать с видом на бурные воды, но здравый смысл берет верх и мы укрываемся в леске за барханами. И попадаем в еще один зачарованный мир - мир лабиринтов изогнутых стволов.
Еще слышно как ветер беснуется снаружи, но у нас внутри свой тихий уютный мирок в зоне штиля.
P.S. А еще тут были найдены самые большие шишки в Португалии (остальные предметы в кадре исключительно для масштаба)
Coimbra - Praia do Osso da Baleia
Дистанция за день - 63.06 км, набор высоты - 791 метр
Всего четвертый день похода, но уже очень приятно ощутить себя в цивилизации и испить с утра стаканчик свежевыжатого апельсинового сока. Чувствуем себя страшными сибаритами.
После завтрака отправились досматривать старейший в Европе университет.
Проходим мимо вчерашней статуи - на плече лежит туфля, таки успешно закинутая девушками, в руке бутылка пива. Шаре быть.
Заметно, что при необходимости этот храм науки вполне мог дать достойный отпор.
Вход в университет - Порта Ферреа (железные ворот) в стиле мануэлино. Перед входом на полу изображение Минервы, римской богини мудрости.
На входе уже очереди. Билет в главную жемчужину - библиотеку Жуанина, купить отдельно нельзя, только как дополнение к основному входу в университет. Времени осматривать все у нас нет, а платить 12 евро с человека за вход в одну комнату мы морально не готовы, тем более что даже фотографировать внутри нельзя. Так что просто прошлись по площади, в библиотеку одним глазом заглянули, оттуда как раз выходила большая группа и двери были открыты, и отправились повторно в центр, решив дать городу второй шанс.
Старый собор Коимбры включен в перечень памятников национального наследия Португалии, поскольку является единственным собором эпохи Реконкисты, сохранившемся в своем первозданном виде.
Когда Афонсу Первый Великий в XII веке изгнал мавров и провозгласил себя королем Португалии, столицей он выбрал как раз Коимбру. По его повелению в честь такого события в городе возвели собор, которому так и удалось достоять до нынешних дней, не изведав ни разрушений, ни перестроек.
Но нам опять не повезло - собор был закрыт и открывался аж в 12 дня.
Главные туристические улицы казались не намного оживленнее, чем вечером. Выходной день, 10-11 утра и мы нашли только один(!) открытый магазин с сувенирами. То есть даже магнитик купить оказалось проблемой.
Дальше нас ноги вынесли к местному рынку, где у нас были планы чем-нибудь поживиться. И угадайте что - он оказался закрыт! Как и магазины, банки и большинство кафешек. Йолки, в этом городе вообще работают?
Ну и вишенкой на тортике оказался выезд из этой первой столицы Португалии. В узких плотнозастроенных улочках навигатор начал сходить с ума, посылая нас в разные стороны. Только еле впихался по брусчатке на вершину улицы, а тут тебе: “ой, ошибочка вышла, вам на соседнюю горку надо было”. Так что покинули мы город с чувством облегчения. Скорее прочь - на встречу с океаном.
Но прежде нас ожидала не менее знаменательная встреча - с велодорожкой номер 1, собственно и подтолкнувшей нас ко всему этому путешествию однажды коротким зимним днем. И вот, наконец, она - прямая стрела нацеленная прямо в Атлантику.
Чем ближе мы подбирались, тем пасмурнее становилась погода, но в воздухе уже ощущалась соль и слышался далекий рокот волн. Это удивительный волнующий момент - когда ты еще не видишь, но уже ощущаешь силу стихии, по вою ветра и содрогающимся под натиском прибоя барханам.
А мы такой погоде даже рады, ведь благодаря ей мы встретились с океаном один на один.
Как бы ни была заманчива идея заночевать с видом на бурные воды, но здравый смысл берет верх и мы укрываемся в леске за барханами. И попадаем в еще один зачарованный мир - мир лабиринтов изогнутых стволов.
Еще слышно как ветер беснуется снаружи, но у нас внутри свой тихий уютный мирок в зоне штиля.
P.S. А еще тут были найдены самые большие шишки в Португалии (остальные предметы в кадре исключительно для масштаба)
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
21 мая. День 6.
Praia do Osso da Baleia - Nazaré - Pedreiras
Дистанция за день - 85.03 км, набор высоты - 994 метра
Утро встречает тишиной, солнцем и умиротворением.
Сегодня мы отдаем дань велодорожке номер один и почти весь день едем по ней до известного места паломничества всех серфингистов - города Nazaré.
Не забывая, однако, время от времени заезжать к океану. И первый пляж на нашем пути - Pedrogão.
Хоть ветер и стих, но волны все также яростно и неутомимо продолжают обрушиваться на берег.
Зачаровывает этот вечный бег и рокот.
С этого момента и до самого Назаре мы непрерывно движемся вдоль океана, лишь изредка удаляясь от него.
В Назаре въехали в обеденное время, к тому же у нас экватор похода, решили что это подходящий повод оценить местные морские деликатесы. На удивление это у нас получилось не сразу. Португальцы активно практикуют сиесту и, например, после трех дня и до самого вечера вам вряд ли удастся найти еду в кафе. Мы еле успели. Исключительно ради нас повар, так и быть, задержался на 5 минут. И это было мммммм….
Но не (только) ради рыбы мы так стремились в это место. Ведь здешний пляж известен своими волнами. Тут установлен рекорд самой высокой оседланной в мире волны (30 метров!). Это произошло в ноябре 2017 года, но и многие предыдущие рекорды были поставлены именно здесь.
Говорят, зимой городок превращается в полноценный спорткемп, когда лучшие из лучших пытаются поймать ТУ САМУЮ волну. Ну а летом можно просто полюбоваться пляжем, видами, залезть на маяк и посетить музей серфинга.
Музей стоит символический евро, внутри можно потрогать доски знаменитых серферов, понять как и почему тут формируются такие волны и посмотреть видео легендарных заездов. Видео, кстати, действительно впечатляет - невероятная мощь океана, завораживающая опасная красота стихии и такие крошечные фигурки бесстрашных людей.
А вот и причина этих гигантских волн - самый глубокий в Европе и один из самых больших в мире, подводный Северный Каньон, его длина 227 км, а глубина достигает 5 км! Возле берега глубина каньона резко уменьшается, а огромнейшая масса воды, за неимением другого выхода начинает подниматься к поверхности, создавая тем самым волны, которые затем обрушиваются на побережье практически на расстоянии вытянутой руки.
Тут же рядом с музеем маячит местное произведение искусства - серфер-олень.
Когда-то Назаре был известен своей легендой о том, как местный дон погнался за одним из оленей, водившихся во множестве в местных лесах, попал в туман, заблудился и чуть не погиб, но был спасен Божьей Матерью. В наши дни Назаре известен своими волнами и серферами.
А скульптура, стало быть, объединяет в себе все главные достопримечательности городка.
Узрите.
После Назаре мы ненадолго покидаем побережье и поднимаемся к холмам. По дороге несколько раз встречаем сбор сока/смолы.
Проезжаем дом какого-то, видимо известного, португальского гонщика. Не знаем кто это, но все равно приятно.
Начинается длинная череда населенных пунктов, но мы удачно находим заброшенный земельный участок и располагаемся на краю оливкового сада.
С наступлением темноты начинается волшебство - мимо и совсем рядом с нами, а иногда даже кажется что прямо между пальцев, в воздухе плывут сотни ярких светящихся огоньков. Миграции светлячков. Ни Игорь ни я никогда раньше не видели ничего подобного. Настоящая сказка.
Praia do Osso da Baleia - Nazaré - Pedreiras
Дистанция за день - 85.03 км, набор высоты - 994 метра
Утро встречает тишиной, солнцем и умиротворением.
Сегодня мы отдаем дань велодорожке номер один и почти весь день едем по ней до известного места паломничества всех серфингистов - города Nazaré.
Не забывая, однако, время от времени заезжать к океану. И первый пляж на нашем пути - Pedrogão.
Хоть ветер и стих, но волны все также яростно и неутомимо продолжают обрушиваться на берег.
Зачаровывает этот вечный бег и рокот.
С этого момента и до самого Назаре мы непрерывно движемся вдоль океана, лишь изредка удаляясь от него.
В Назаре въехали в обеденное время, к тому же у нас экватор похода, решили что это подходящий повод оценить местные морские деликатесы. На удивление это у нас получилось не сразу. Португальцы активно практикуют сиесту и, например, после трех дня и до самого вечера вам вряд ли удастся найти еду в кафе. Мы еле успели. Исключительно ради нас повар, так и быть, задержался на 5 минут. И это было мммммм….
Но не (только) ради рыбы мы так стремились в это место. Ведь здешний пляж известен своими волнами. Тут установлен рекорд самой высокой оседланной в мире волны (30 метров!). Это произошло в ноябре 2017 года, но и многие предыдущие рекорды были поставлены именно здесь.
Говорят, зимой городок превращается в полноценный спорткемп, когда лучшие из лучших пытаются поймать ТУ САМУЮ волну. Ну а летом можно просто полюбоваться пляжем, видами, залезть на маяк и посетить музей серфинга.
Музей стоит символический евро, внутри можно потрогать доски знаменитых серферов, понять как и почему тут формируются такие волны и посмотреть видео легендарных заездов. Видео, кстати, действительно впечатляет - невероятная мощь океана, завораживающая опасная красота стихии и такие крошечные фигурки бесстрашных людей.
А вот и причина этих гигантских волн - самый глубокий в Европе и один из самых больших в мире, подводный Северный Каньон, его длина 227 км, а глубина достигает 5 км! Возле берега глубина каньона резко уменьшается, а огромнейшая масса воды, за неимением другого выхода начинает подниматься к поверхности, создавая тем самым волны, которые затем обрушиваются на побережье практически на расстоянии вытянутой руки.
Тут же рядом с музеем маячит местное произведение искусства - серфер-олень.
Когда-то Назаре был известен своей легендой о том, как местный дон погнался за одним из оленей, водившихся во множестве в местных лесах, попал в туман, заблудился и чуть не погиб, но был спасен Божьей Матерью. В наши дни Назаре известен своими волнами и серферами.
А скульптура, стало быть, объединяет в себе все главные достопримечательности городка.
Узрите.
После Назаре мы ненадолго покидаем побережье и поднимаемся к холмам. По дороге несколько раз встречаем сбор сока/смолы.
Проезжаем дом какого-то, видимо известного, португальского гонщика. Не знаем кто это, но все равно приятно.
Начинается длинная череда населенных пунктов, но мы удачно находим заброшенный земельный участок и располагаемся на краю оливкового сада.
С наступлением темноты начинается волшебство - мимо и совсем рядом с нами, а иногда даже кажется что прямо между пальцев, в воздухе плывут сотни ярких светящихся огоньков. Миграции светлячков. Ни Игорь ни я никогда раньше не видели ничего подобного. Настоящая сказка.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
22 мая. День 7.
Pedreiras - Mira de Aire - Serras d’Aire e Candeeiros - Barreira da Mata
Дистанция за день - 67.5 км, набор высоты - 1207 метров
Завтрак прошел под цоканье и шуршанье белок на соседних деревьях. Несмотря на тесное соседство с людьми, португальская живность чувствует себя спокойно и уверенно.
Выбираемся из недр сада и отправляемся на осмотр старой ветряной мельницы.
На входе рядом с древним историческим замком в дверь врезан еще один посовременнее
Но задерживаться нельзя, пора в дорогу. Сегодня мы поднимаемся к пещерам Мира де Аире.
Про это место мы узнали случайно, чуть ли не в последний момент. Быстро нагуглили пару фототографий, решили, что годится и в очередной раз перекромсали многострадальный план путешествия, накинув лишний полтинничек по горам в общую протяженность маршрута. Что сказать - оно того стоило.
Это пещеры карстового типа, очень похожие на крымские.
Попадаем в первый зал - красиво, подсветка, сталактиты, сталагмиты. Спускаемся дальше, еще чуть дальше и еще… После каждого зала думаем: “ну вот это уж точно последний”. В итоге гуляли там полтора часа, спускаясь все глубже и глубже. Масштабы и многообразие форм очень впечатляют.
Особенно понравился момент, когда возникли перебои с электричеством и освещение отключилось, остались только небольшие аварийки на уровне пола. Пространство одновременно и сжалось из-за подступившей тьмы, и раздвинулось из-за нее же. Очертания потолка и стен пропали, стих шум генераторов и насосов, группа примолкла, стал слышен звук падающих капель (иногда падающих за шиворот). Пещера ожила.
Даже жаль, что свет восстановили уже через 5 минут.
В финале, уже у поверхности, маршрут выводит в небольшого размера подземный зал торжественных событий. Здесь воды пещеры искусственно собраны в озеро с фонтанами. А рядом музей минералов, найденных в пещере. Меня такое восхищает. Вот снаружи булыжник булыжником, а внутри сокровище.
Пещера до сих пор так и не исследована до конца. Мы спустились туристической дорожкой на 110 метров, а самая известная глубокая точка пещеры уходит на 230 метров. Соседние горы тоже изрыты норами вдоль и поперек (чисто Караби яйла). И если озаботиться заранее, то можно найти возможность влезть и в “дикие” пещеры. Рай спелеолога.
После культурной программы нам опять пора вкручивать. Подъем еще не завершен, нас ждет вершина плато. Куда мы и забираемся кратчайшим путем, штурмуя безымянный перевал 410 м. Наверху два места отдыха со скамейками, причем в обе стороны хребта, любуйся чем хочешь.
Такие места вдоль дорог совсем не редкость, только жаль что на них почти никогда нет воды.
Мы уже выехали из центральной части Португалии и с каждым днем приближаемся к столице. Теперь встречные дома выглядят гораздо богаче, многие облицованы плиткой с узорами.
И даже уличные источники с водой украшены национальным достоянием - сине-белыми изразцами азулежу.
Вот страна, где плиточник востребованная, уважаемая и оплачиваемая профессия.
С плато мы спускаемся в соседнюю долину и начинаем поиски места для лагеря.
И это единственный день, когда это удается сделать с трудом. Вокруг сплошная населенка, огороженные забором частные территории и крутые густозаросшие склоны. Даже учитывая, что нас всего двое и палатка у нас маленькая, найти небольшой условно ровный участок поверхности совсем непросто. Уже почти на закате пристраиваемся за краем чужого поля, на заросшем пятачке земли у склона. Только когда начинаем приминать траву под палаткой понимаем, что это чей-то бывший огород, а вот эта трава по пояс это не только бурьян но еще и лук и чеснок. Ура - ужин с зеленью, доставка на дом.
Pedreiras - Mira de Aire - Serras d’Aire e Candeeiros - Barreira da Mata
Дистанция за день - 67.5 км, набор высоты - 1207 метров
Завтрак прошел под цоканье и шуршанье белок на соседних деревьях. Несмотря на тесное соседство с людьми, португальская живность чувствует себя спокойно и уверенно.
Выбираемся из недр сада и отправляемся на осмотр старой ветряной мельницы.
На входе рядом с древним историческим замком в дверь врезан еще один посовременнее
Но задерживаться нельзя, пора в дорогу. Сегодня мы поднимаемся к пещерам Мира де Аире.
Про это место мы узнали случайно, чуть ли не в последний момент. Быстро нагуглили пару фототографий, решили, что годится и в очередной раз перекромсали многострадальный план путешествия, накинув лишний полтинничек по горам в общую протяженность маршрута. Что сказать - оно того стоило.
Это пещеры карстового типа, очень похожие на крымские.
Попадаем в первый зал - красиво, подсветка, сталактиты, сталагмиты. Спускаемся дальше, еще чуть дальше и еще… После каждого зала думаем: “ну вот это уж точно последний”. В итоге гуляли там полтора часа, спускаясь все глубже и глубже. Масштабы и многообразие форм очень впечатляют.
Особенно понравился момент, когда возникли перебои с электричеством и освещение отключилось, остались только небольшие аварийки на уровне пола. Пространство одновременно и сжалось из-за подступившей тьмы, и раздвинулось из-за нее же. Очертания потолка и стен пропали, стих шум генераторов и насосов, группа примолкла, стал слышен звук падающих капель (иногда падающих за шиворот). Пещера ожила.
Даже жаль, что свет восстановили уже через 5 минут.
В финале, уже у поверхности, маршрут выводит в небольшого размера подземный зал торжественных событий. Здесь воды пещеры искусственно собраны в озеро с фонтанами. А рядом музей минералов, найденных в пещере. Меня такое восхищает. Вот снаружи булыжник булыжником, а внутри сокровище.
Пещера до сих пор так и не исследована до конца. Мы спустились туристической дорожкой на 110 метров, а самая известная глубокая точка пещеры уходит на 230 метров. Соседние горы тоже изрыты норами вдоль и поперек (чисто Караби яйла). И если озаботиться заранее, то можно найти возможность влезть и в “дикие” пещеры. Рай спелеолога.
После культурной программы нам опять пора вкручивать. Подъем еще не завершен, нас ждет вершина плато. Куда мы и забираемся кратчайшим путем, штурмуя безымянный перевал 410 м. Наверху два места отдыха со скамейками, причем в обе стороны хребта, любуйся чем хочешь.
Такие места вдоль дорог совсем не редкость, только жаль что на них почти никогда нет воды.
Мы уже выехали из центральной части Португалии и с каждым днем приближаемся к столице. Теперь встречные дома выглядят гораздо богаче, многие облицованы плиткой с узорами.
И даже уличные источники с водой украшены национальным достоянием - сине-белыми изразцами азулежу.
Вот страна, где плиточник востребованная, уважаемая и оплачиваемая профессия.
С плато мы спускаемся в соседнюю долину и начинаем поиски места для лагеря.
И это единственный день, когда это удается сделать с трудом. Вокруг сплошная населенка, огороженные забором частные территории и крутые густозаросшие склоны. Даже учитывая, что нас всего двое и палатка у нас маленькая, найти небольшой условно ровный участок поверхности совсем непросто. Уже почти на закате пристраиваемся за краем чужого поля, на заросшем пятачке земли у склона. Только когда начинаем приминать траву под палаткой понимаем, что это чей-то бывший огород, а вот эта трава по пояс это не только бурьян но еще и лук и чеснок. Ура - ужин с зеленью, доставка на дом.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
23 мая. День 8.
Barreira da Mata - Óbidos - Baleal - Atalaia
Дистанция за день - 83.51 км, набор высоты - 1057 метров
Не припоминаю такого же насыщенного похода как по Португалии. Почти каждый день мы куда-то заезжаем и по нескольку часов что-то осматриваем. И это “что-то” каждый раз разное и совершенно не надоедает. Вот и сегодня у нас опять в планах осмотр - Обидуш, город королев.
Но для начала надо выбираться из долины Rio Maior. По дороге видим указатель на добычу соли.
Сначала мы подумали что это такое развлечение для туристов - посмотрите как в древности добывали соль. Но нет - это действующее производство.
Вроде Европа, но для нас было удивительно, как много в Португалии ручного труда - от рыхления почвы в оливковых садах тяпками (а почва там ого-го каменистая), ручного полива деревьев из бочки и до вот добычи соли.
По краю леса срезаем грунтами несколько километров между трассами 566 и EN1. Редкая удача - беспрепятственно проехаться хорошей грунтовой дорогой среди леса и маков.
Выезжаем на трассу и тут же упираемся в препятствие - совершенно бесхозные деревья мушмулы! Наедаемся сколько можем, распихиваем по карманам и все это для того, чтобы через километр встать у следующего дерева.
Я обожаю мушмулу и думала, что не могу ей объестся. В Португалии я узнала, что ошибалась.
Долго ли коротко ли, а в Обидуш мы приехали уже днем и были в шоке от обилия туристов, причем их все подвозили и подвозили огромными автобусами. Куда их всех в маленький средневековый городок с двумя улицами? Но, как водится, большинство застревало прямо у центрального входа, среди кафешек и сувенирных лавок и дальше уже можно было передвигаться свободно.
Обидуш - город-открытка. Узкие улочки, украшенные цветами, белоснежные (чтобы было не так жарко) стены домов, разделенные яркими синими и желтыми полосами и все это за внушительными 14-метровыми крепостными стенами.
А городом королев его прозвали за то, что он служил традиционным свадебным подарком от короля его новой супруге. Ничего так подарочек.
Когда-то стены крепости были полностью покрыты бело-голубой плиткой азулежу, но после лиссабонского землетрясения 1755 года она осыпалась и больше не была восстановлена. Жаль.
Вот представляете себе эти стены в бело-синих изразцах? В моем сознании это сюрреалистическое зрелище.
Город под надзором службы охраны памятников, тут запрещено современное строительство, поэтому его внешний вид почти не изменился с XIII века. Да и зачем что-то менять, когда этот туристический заповедник позволяет горожанам зарабатывать столько денег. Цены на жилье тут стартуют от 50 евро за ночь в крохотной средневековой комнатке со скрипучими полами. А если очень хочется, то можно заночевать и прямо в замке, только плати.
Также Обидуш родина знаменитой португальской вишневки "ginja". Тут ее наливают в маленькие шоколадные стаканчики, которыми сразу можно и закусывать. Сразу вспоминается наша “пьяная вишня в шоколаде”, но тут повкуснее.
В целом мы с удовольствием провели там два часа, но задерживаться не захотелось. Приезжать сюда точно стоит или с утра пораньше или уже под вечер, когда разъезжаются экскурсионные автобусы и город пустеет.
А мы возвращаемся к океану. Расстались с ним только вчера, но уже скучаем.
Сначала заезжаем на серферский пляж Praia de Amagreira. Здесь нет никакой инфраструктуры и нормальных дорог, поэтому сюда добираются только немногие наездники по волнам на своих машинах и это определенно создает свою атмосферу.
А всего в нескольких километрах расположен крохотный полуостров Baleal уже с совсем другими видами.
Совершенно картинная деревенька и прекрасный океан. Если бы мне пришлось выбрать одно единственное место в Португалии где мне разрешат зависнуть, это было бы тут.
Очень камерное место. Ноль туристов, ноль сувенирных лавок, запах соли, скалистые берега, бушующие волны, деловые чайки и почти 360-градусный вид на океан.
Впрочем, по улицам (по всем двум) бродит множество полураздетых людей в гидрокостюмах и досками под мышку. Но они сосредоточены чуть в стороне, на пологой части пляжа и совершенно не мешают, а лишь придают дополнительный колорит.
Но нельзя, просто так взять и уйти от этого безбрежного простора с его неумолчным прибоем, поэтому мы как зачарованные простояли на берегу полчаса, до тех пор пока неумолимо клонящееся к горизонту солнце не вынудило нас продолжить путь.
Ночевать мы твердо намеревались с видом на побережье, но прежде нам пришлось проехать еще более 20 км, объезжая бесчисленную вереницу курортных поселков. Что ж, таков закон цивилизации - чем ближе к столице, тем меньше свободных мест. А еще практически перестали встречаться фонтанчики с водой, видимо, в этих районах с источниками никак. Набрали воду в частном доме, пообщались с хозяевами, опять в основном языком жестов.
После Atalaia сворачиваем на грунты в поля и, минуя фермерское хозяйство, выезжаем на уступ поросший эвкалиптами.
Эвкалипты это хорошо, но нам так хочется наконец-то вид на океан! Поэтому мы продолжаем ехать по тропинке вдоль обрыва сквозь замшелый лес.
Тропинка ожидаемо ведет вниз на пляж, но спуск крутой и явно давно не используемый. Поэтому выбираем ровное место рядом и без стеснения располагаемся на ночь.
И у нас еще остается время встретить воспеваемый путешественниками закат в Атлантическом океане. Но увы, солнце садится в дымку и эта фотография все что нам удалось увидеть.
Что ж Португалия и так нас достаточно балует, оставим что-нибудь на следующий раз.
Barreira da Mata - Óbidos - Baleal - Atalaia
Дистанция за день - 83.51 км, набор высоты - 1057 метров
Не припоминаю такого же насыщенного похода как по Португалии. Почти каждый день мы куда-то заезжаем и по нескольку часов что-то осматриваем. И это “что-то” каждый раз разное и совершенно не надоедает. Вот и сегодня у нас опять в планах осмотр - Обидуш, город королев.
Но для начала надо выбираться из долины Rio Maior. По дороге видим указатель на добычу соли.
Сначала мы подумали что это такое развлечение для туристов - посмотрите как в древности добывали соль. Но нет - это действующее производство.
Вроде Европа, но для нас было удивительно, как много в Португалии ручного труда - от рыхления почвы в оливковых садах тяпками (а почва там ого-го каменистая), ручного полива деревьев из бочки и до вот добычи соли.
По краю леса срезаем грунтами несколько километров между трассами 566 и EN1. Редкая удача - беспрепятственно проехаться хорошей грунтовой дорогой среди леса и маков.
Выезжаем на трассу и тут же упираемся в препятствие - совершенно бесхозные деревья мушмулы! Наедаемся сколько можем, распихиваем по карманам и все это для того, чтобы через километр встать у следующего дерева.
Я обожаю мушмулу и думала, что не могу ей объестся. В Португалии я узнала, что ошибалась.
Долго ли коротко ли, а в Обидуш мы приехали уже днем и были в шоке от обилия туристов, причем их все подвозили и подвозили огромными автобусами. Куда их всех в маленький средневековый городок с двумя улицами? Но, как водится, большинство застревало прямо у центрального входа, среди кафешек и сувенирных лавок и дальше уже можно было передвигаться свободно.
Обидуш - город-открытка. Узкие улочки, украшенные цветами, белоснежные (чтобы было не так жарко) стены домов, разделенные яркими синими и желтыми полосами и все это за внушительными 14-метровыми крепостными стенами.
А городом королев его прозвали за то, что он служил традиционным свадебным подарком от короля его новой супруге. Ничего так подарочек.
Когда-то стены крепости были полностью покрыты бело-голубой плиткой азулежу, но после лиссабонского землетрясения 1755 года она осыпалась и больше не была восстановлена. Жаль.
Вот представляете себе эти стены в бело-синих изразцах? В моем сознании это сюрреалистическое зрелище.
Город под надзором службы охраны памятников, тут запрещено современное строительство, поэтому его внешний вид почти не изменился с XIII века. Да и зачем что-то менять, когда этот туристический заповедник позволяет горожанам зарабатывать столько денег. Цены на жилье тут стартуют от 50 евро за ночь в крохотной средневековой комнатке со скрипучими полами. А если очень хочется, то можно заночевать и прямо в замке, только плати.
Также Обидуш родина знаменитой португальской вишневки "ginja". Тут ее наливают в маленькие шоколадные стаканчики, которыми сразу можно и закусывать. Сразу вспоминается наша “пьяная вишня в шоколаде”, но тут повкуснее.
В целом мы с удовольствием провели там два часа, но задерживаться не захотелось. Приезжать сюда точно стоит или с утра пораньше или уже под вечер, когда разъезжаются экскурсионные автобусы и город пустеет.
А мы возвращаемся к океану. Расстались с ним только вчера, но уже скучаем.
Сначала заезжаем на серферский пляж Praia de Amagreira. Здесь нет никакой инфраструктуры и нормальных дорог, поэтому сюда добираются только немногие наездники по волнам на своих машинах и это определенно создает свою атмосферу.
А всего в нескольких километрах расположен крохотный полуостров Baleal уже с совсем другими видами.
Совершенно картинная деревенька и прекрасный океан. Если бы мне пришлось выбрать одно единственное место в Португалии где мне разрешат зависнуть, это было бы тут.
Очень камерное место. Ноль туристов, ноль сувенирных лавок, запах соли, скалистые берега, бушующие волны, деловые чайки и почти 360-градусный вид на океан.
Впрочем, по улицам (по всем двум) бродит множество полураздетых людей в гидрокостюмах и досками под мышку. Но они сосредоточены чуть в стороне, на пологой части пляжа и совершенно не мешают, а лишь придают дополнительный колорит.
Но нельзя, просто так взять и уйти от этого безбрежного простора с его неумолчным прибоем, поэтому мы как зачарованные простояли на берегу полчаса, до тех пор пока неумолимо клонящееся к горизонту солнце не вынудило нас продолжить путь.
Ночевать мы твердо намеревались с видом на побережье, но прежде нам пришлось проехать еще более 20 км, объезжая бесчисленную вереницу курортных поселков. Что ж, таков закон цивилизации - чем ближе к столице, тем меньше свободных мест. А еще практически перестали встречаться фонтанчики с водой, видимо, в этих районах с источниками никак. Набрали воду в частном доме, пообщались с хозяевами, опять в основном языком жестов.
После Atalaia сворачиваем на грунты в поля и, минуя фермерское хозяйство, выезжаем на уступ поросший эвкалиптами.
Эвкалипты это хорошо, но нам так хочется наконец-то вид на океан! Поэтому мы продолжаем ехать по тропинке вдоль обрыва сквозь замшелый лес.
Тропинка ожидаемо ведет вниз на пляж, но спуск крутой и явно давно не используемый. Поэтому выбираем ровное место рядом и без стеснения располагаемся на ночь.
И у нас еще остается время встретить воспеваемый путешественниками закат в Атлантическом океане. Но увы, солнце садится в дымку и эта фотография все что нам удалось увидеть.
Что ж Португалия и так нас достаточно балует, оставим что-нибудь на следующий раз.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
24 мая. День 9.
Atalaia - Praia da Adraga
Дистанция за день - 76.13 км, набор высоты - 1237 метров
Да, не может быть все время идеально и день с утра не задался.
Проснулись позже обычного и в облаке, видов ноль, все мокро, под ногами чавкает. На асфальт выбрались с первыми каплями дождя. Спрятавшись в дождевики мы молча крутили педали, слушая монотонный стук воды и погрузившись в себя.
Мы проезжали красивейшую долину, но промозглая погода и унылое настроение не давали ей радоваться.
В Santa Cruz мы въехали под дождем и в полном одиночестве. Улицы мокры и пустынны, под стать нашей хандре. Надо было что-то срочно предпринять. И мы решили поесть
Совершили набег в ближайший супермаркет на горячую только что из духовки выпечку (заодно нашли людей, они все-таки есть!) и горячий кофе. Да банально и, возможно, по мещански, но какая разница если работает!
Тем более мы не просто перекусили,а приобщились к национальному достоянию - паштейш де ната. Это такая слоёная корзиночка с очень сладким заварным кремом внутри, часто скособоченная и покрытая специальными черными подгорелыми пятнышками.
Настроение улучшилось, теперь мы уже и сами не понимали, с чего это мы с самого утра в такой вселенской хандре. И чем же нам теперь заняться в такую чудесную погоду? Конечно, ехать на грунты!
Подумаешь дождь, не сахарные не растаем.
И с этого момента все опять пошло как надо. Как же чрезвычайно важно вовремя остановится и разобраться с собой и своими ощущениями.
А океан, он прекрасен в любую погоду. Особенно когда стоишь на краю многометрового обрыва, а там где-то далеко внизу из тумана то выныривает, то прячется живое кружево волн...
И очень вовремя дорога нас вывела к поселку Carrascais. Дождь начал потихоньку усиливаться и мы еле-еле успели заскочить в подвернувшееся кафе. А там уже только оставалось в компании местных жителей за чашечкой кофе наблюдать как по улицам текут реки, а ветер гнет пальмы.
Наконец-то небо пролило на землю всю ту, влагу что копило с ночи. Сразу посветлело и стало легче дышать, а ветер интенсивно подсушивал одежду и асфальт.
До Ericeira домчали бодро. Внизу плещутся серфингисты - им непогода не помеха.
Сегодня наша последняя ночь в палатке и, конечно же, мы опять хотим ночевать на побережье, хоть и очевидно, что и в этот раз заката нам не видать.
Первое предполагаемое место пляж Adraga. Место красивое - большой широкий пляж, скалы и каменные арки.
Рядом есть место стоянки кемперов и там, к сожалению, уже стоят - несколько серфингистов, семья с детьми. А по пляжу бродит странная парочка нудистов обнимающаяся с камнями. Определенно это не то, чего хотелось бы в последний день.
Поднимаемся наверх. Вокруг красота.
Но укромного места с видом нет. Тем более, что не ясно можно ли тут останавливаться, ведь внизу есть оборудованная стоянка. Приходится подчиниться здравому смыслу и ночевать в кустарнике. Спиной к пасмурным водам, зато с шикарным видом на рассвет.
Atalaia - Praia da Adraga
Дистанция за день - 76.13 км, набор высоты - 1237 метров
Да, не может быть все время идеально и день с утра не задался.
Проснулись позже обычного и в облаке, видов ноль, все мокро, под ногами чавкает. На асфальт выбрались с первыми каплями дождя. Спрятавшись в дождевики мы молча крутили педали, слушая монотонный стук воды и погрузившись в себя.
Мы проезжали красивейшую долину, но промозглая погода и унылое настроение не давали ей радоваться.
В Santa Cruz мы въехали под дождем и в полном одиночестве. Улицы мокры и пустынны, под стать нашей хандре. Надо было что-то срочно предпринять. И мы решили поесть
Совершили набег в ближайший супермаркет на горячую только что из духовки выпечку (заодно нашли людей, они все-таки есть!) и горячий кофе. Да банально и, возможно, по мещански, но какая разница если работает!
Тем более мы не просто перекусили,а приобщились к национальному достоянию - паштейш де ната. Это такая слоёная корзиночка с очень сладким заварным кремом внутри, часто скособоченная и покрытая специальными черными подгорелыми пятнышками.
Настроение улучшилось, теперь мы уже и сами не понимали, с чего это мы с самого утра в такой вселенской хандре. И чем же нам теперь заняться в такую чудесную погоду? Конечно, ехать на грунты!
Подумаешь дождь, не сахарные не растаем.
И с этого момента все опять пошло как надо. Как же чрезвычайно важно вовремя остановится и разобраться с собой и своими ощущениями.
А океан, он прекрасен в любую погоду. Особенно когда стоишь на краю многометрового обрыва, а там где-то далеко внизу из тумана то выныривает, то прячется живое кружево волн...
И очень вовремя дорога нас вывела к поселку Carrascais. Дождь начал потихоньку усиливаться и мы еле-еле успели заскочить в подвернувшееся кафе. А там уже только оставалось в компании местных жителей за чашечкой кофе наблюдать как по улицам текут реки, а ветер гнет пальмы.
Наконец-то небо пролило на землю всю ту, влагу что копило с ночи. Сразу посветлело и стало легче дышать, а ветер интенсивно подсушивал одежду и асфальт.
До Ericeira домчали бодро. Внизу плещутся серфингисты - им непогода не помеха.
Сегодня наша последняя ночь в палатке и, конечно же, мы опять хотим ночевать на побережье, хоть и очевидно, что и в этот раз заката нам не видать.
Первое предполагаемое место пляж Adraga. Место красивое - большой широкий пляж, скалы и каменные арки.
Рядом есть место стоянки кемперов и там, к сожалению, уже стоят - несколько серфингистов, семья с детьми. А по пляжу бродит странная парочка нудистов обнимающаяся с камнями. Определенно это не то, чего хотелось бы в последний день.
Поднимаемся наверх. Вокруг красота.
Но укромного места с видом нет. Тем более, что не ясно можно ли тут останавливаться, ведь внизу есть оборудованная стоянка. Приходится подчиниться здравому смыслу и ночевать в кустарнике. Спиной к пасмурным водам, зато с шикарным видом на рассвет.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
25 мая. День 10.
Praia da Adraga - Cabo da Roca - Sintra
Дистанция за день - 21.6 км, набор высоты - 750 метров
Утром совершенно не жаль, что мы не ночевали на обрыве. Там всю ночь выл ветер, а с утра уже началось движение по тропе. У нас же тихо, спокойно, солнечно и клумба с цветами у входа.
Приятно, когда первое что видишь с утра - это цветы.
Выбираемся из нашего португальского буша на асфальт.
Сегодня у нас совсем небольшой километраж до Синтры, но сначала заедем на самую западную точку континентальной Европы - мыс Cabo da Roca.
Не то чтобы это место как-то особенно заслуживало посещения, но раз мы рядом, то почему бы и нет.
Это уже совсем близко к Лиссабону поэтому народу тьма тьмущая. Хочешь сделать фоточку будь добр в очередь, за всеми этими стапятьюдесятью азиатами. Просто удивительно, что в паре километров отсюда точно такие же прекрасные виды и ни-ко-го.
Пока стояли в очереди к знаку, к мысу прикатила огромная толпень велосипедистов. На одинаковых байках(очевидно прокатных, потому что громыхало и скрипело на всю округу) и в одинаковых майках. Сначала решили пропустить весь этот велопробег вперед, все-таки они налегке, а мы груженые. Но ребята очень растянулись и обгоняли нас слишком уж долго и с трудом. А раз так, то чего сзади пыль глотать (всех не обогнали, но ЧСВ потешили)
К счастью наши пути скоро разошлись - им направо, а нам в Синтру.
Тут мы попали в настоящую лесную сказку. Если все, что мы встречали раньше это пусть большие, но все же искусственно высаженные хвойные и эвкалиптовые посадки, то в Синтре это настоящий дремучий лес - огромные деревья увитые плющом, кроны скрывающие небо, мшистые валуны, сочная зелень, влажный воздух. Сердце пело, я была в восторге.
На узкие улочки города мы въехали из леса и под дождем.
Sintra бывшая резиденция португальских королей и смотреть тут, конечно же, есть что и не один день. Поэтому еще дома мы решили не устраивать беготню и кашу в голове из впечатлений, а посмотреть что нибудь одно, но не спеша и в удовольствие. И, несмотря на то, что дворец Pena считается достопримечательностью номер один, нас манила Quinta da Regaleira.
По плану мы должны были сначала поселиться в гестхаус, принять приличный вид, а потом уже приобщаться к прекрасному. Но в плане дорог Синтра оказалась довольно коварна - дороги очень узкие и в большинстве своем односторонние. Так что, упершись в невозможность совершить нужный поворот, мы волей неволей продолжили движение вперед и неожиданно оказались прямо у входа в усадьбу. Что ж, так тому и быть.
Пока мы пристегивали велосипеды у входа к нам подошла женщина, которая объяснила, что они покупали билеты на группу, но несколько человек не смогли прийти и, если мы хотим, можем купить у нее билеты за пять евро. Мы еще даже не знали сколько именно стоит вход и точно ли это не какой-нибудь традиционный развод туристов, но решили, что готовы довериться. Все оказалось честно, зашли без проблем, а официальная стоимость билета - 8 евро на человека.
Несмотря на то, что усадьба носит фамилию одной из первых владелиц имения баронессы Регалейра, известным это место становится после приобретения его предпринимателем Антониу Аугусту Карвалью Монтейру.
Господин Монтейру был личностью неординарной - юрист, торговец драгоценными камнями, страстный коллекционер книг, бабочек и антиквариата, меценат, увлеченный мистикой, философией, алхимией, эзотерикой и при этом практически с неограниченными финансовыми возможностями. Пожалуй, только такой человек и мог создать столь уникальное место.
Всего за 14 лет на месте бывшей усадьбы был выстроен волшебный, как с картинки, замок с горгульями, башенками, масонскими знаками и мистическими символами
И разбит прекрасный ландшафтный парк, украшенный скульптурами богов и героев древнегреческих мифов.
В роскошной зелени парка спрятаны хитроумные ходы, мостики и подземные гроты
Самый известный из которых это “колодец инициации” - спиральная галерея состоящая из девяти уровней, символизирующих девять кругов ада Данте.
Кстати, в аду “по Данте” припасено специальное местечко для советчиков, которые вечно лезут со своими советами когда их никто об этом не просит. Интересно
Вообще это произведение составляет основную канву сюжетов в Кинта де Регайлейра, так что те, кто хорошо знаком с источником найдут тут для себя гораздо больше отсылок.
На дне колодца инициации крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду — роза ветров, как компас и помощник в дальнейших действиях.
Как надо проходить инициацию вопрос открытый. То ли из тьмы невежества к свету через круги ада, то ли наоборот - спуститься на самое дно своего темного я и переродиться через самопознание. Каждый может выбрать свой вариант.
Мы приехали в середине дня, когда уже было довольно много туристов, но усадьба все равно оставила очень сильные впечатления. Каждую деталь и фрагмент декора можно рассматривать бесконечно. За каждым поворотом поджидает сказка, ни на секунду не покидают чувства восхищения и любопытства (ну что? что еще они тут придумали?).
Несколько часов пролетели как пять минут. Выходили оттуда наполненные впечатлениями до самых краев. Добавь еще хоть маленькую капельку и польется через край, стушуется, растворится, ускользнет.
После смерти создателя имение ожидала не совсем обычная судьба - его сын быстро промотал состояние (это как раз не так уж и необычно) и перепродал замок и территорию в частные руки в 1942 году. А далее в 1987 году имение попало в руки к японцам (!). И только относительно недавно (1997) муниципалитет Синтры выкупил его у японской корпорации Aoki и начал реставрацию. Вот уж действительно “неисповедимы пути”.
Мы же насытившись духовно, отправились на поиски нашего сегодняшнего жилища.
Зеленое вино, хамон, сыр за деревянным столом на лужайке у бассейна. Да, именно так надо завершать походы, особенно в Синтре.
Praia da Adraga - Cabo da Roca - Sintra
Дистанция за день - 21.6 км, набор высоты - 750 метров
Утром совершенно не жаль, что мы не ночевали на обрыве. Там всю ночь выл ветер, а с утра уже началось движение по тропе. У нас же тихо, спокойно, солнечно и клумба с цветами у входа.
Приятно, когда первое что видишь с утра - это цветы.
Выбираемся из нашего португальского буша на асфальт.
Сегодня у нас совсем небольшой километраж до Синтры, но сначала заедем на самую западную точку континентальной Европы - мыс Cabo da Roca.
Не то чтобы это место как-то особенно заслуживало посещения, но раз мы рядом, то почему бы и нет.
Это уже совсем близко к Лиссабону поэтому народу тьма тьмущая. Хочешь сделать фоточку будь добр в очередь, за всеми этими стапятьюдесятью азиатами. Просто удивительно, что в паре километров отсюда точно такие же прекрасные виды и ни-ко-го.
Пока стояли в очереди к знаку, к мысу прикатила огромная толпень велосипедистов. На одинаковых байках(очевидно прокатных, потому что громыхало и скрипело на всю округу) и в одинаковых майках. Сначала решили пропустить весь этот велопробег вперед, все-таки они налегке, а мы груженые. Но ребята очень растянулись и обгоняли нас слишком уж долго и с трудом. А раз так, то чего сзади пыль глотать (всех не обогнали, но ЧСВ потешили)
К счастью наши пути скоро разошлись - им направо, а нам в Синтру.
Тут мы попали в настоящую лесную сказку. Если все, что мы встречали раньше это пусть большие, но все же искусственно высаженные хвойные и эвкалиптовые посадки, то в Синтре это настоящий дремучий лес - огромные деревья увитые плющом, кроны скрывающие небо, мшистые валуны, сочная зелень, влажный воздух. Сердце пело, я была в восторге.
На узкие улочки города мы въехали из леса и под дождем.
Sintra бывшая резиденция португальских королей и смотреть тут, конечно же, есть что и не один день. Поэтому еще дома мы решили не устраивать беготню и кашу в голове из впечатлений, а посмотреть что нибудь одно, но не спеша и в удовольствие. И, несмотря на то, что дворец Pena считается достопримечательностью номер один, нас манила Quinta da Regaleira.
По плану мы должны были сначала поселиться в гестхаус, принять приличный вид, а потом уже приобщаться к прекрасному. Но в плане дорог Синтра оказалась довольно коварна - дороги очень узкие и в большинстве своем односторонние. Так что, упершись в невозможность совершить нужный поворот, мы волей неволей продолжили движение вперед и неожиданно оказались прямо у входа в усадьбу. Что ж, так тому и быть.
Пока мы пристегивали велосипеды у входа к нам подошла женщина, которая объяснила, что они покупали билеты на группу, но несколько человек не смогли прийти и, если мы хотим, можем купить у нее билеты за пять евро. Мы еще даже не знали сколько именно стоит вход и точно ли это не какой-нибудь традиционный развод туристов, но решили, что готовы довериться. Все оказалось честно, зашли без проблем, а официальная стоимость билета - 8 евро на человека.
Несмотря на то, что усадьба носит фамилию одной из первых владелиц имения баронессы Регалейра, известным это место становится после приобретения его предпринимателем Антониу Аугусту Карвалью Монтейру.
Господин Монтейру был личностью неординарной - юрист, торговец драгоценными камнями, страстный коллекционер книг, бабочек и антиквариата, меценат, увлеченный мистикой, философией, алхимией, эзотерикой и при этом практически с неограниченными финансовыми возможностями. Пожалуй, только такой человек и мог создать столь уникальное место.
Всего за 14 лет на месте бывшей усадьбы был выстроен волшебный, как с картинки, замок с горгульями, башенками, масонскими знаками и мистическими символами
И разбит прекрасный ландшафтный парк, украшенный скульптурами богов и героев древнегреческих мифов.
В роскошной зелени парка спрятаны хитроумные ходы, мостики и подземные гроты
Самый известный из которых это “колодец инициации” - спиральная галерея состоящая из девяти уровней, символизирующих девять кругов ада Данте.
Кстати, в аду “по Данте” припасено специальное местечко для советчиков, которые вечно лезут со своими советами когда их никто об этом не просит. Интересно
Вообще это произведение составляет основную канву сюжетов в Кинта де Регайлейра, так что те, кто хорошо знаком с источником найдут тут для себя гораздо больше отсылок.
На дне колодца инициации крест тамплиеров, вписанный в восьмиконечную звезду — роза ветров, как компас и помощник в дальнейших действиях.
Как надо проходить инициацию вопрос открытый. То ли из тьмы невежества к свету через круги ада, то ли наоборот - спуститься на самое дно своего темного я и переродиться через самопознание. Каждый может выбрать свой вариант.
Мы приехали в середине дня, когда уже было довольно много туристов, но усадьба все равно оставила очень сильные впечатления. Каждую деталь и фрагмент декора можно рассматривать бесконечно. За каждым поворотом поджидает сказка, ни на секунду не покидают чувства восхищения и любопытства (ну что? что еще они тут придумали?).
Несколько часов пролетели как пять минут. Выходили оттуда наполненные впечатлениями до самых краев. Добавь еще хоть маленькую капельку и польется через край, стушуется, растворится, ускользнет.
После смерти создателя имение ожидала не совсем обычная судьба - его сын быстро промотал состояние (это как раз не так уж и необычно) и перепродал замок и территорию в частные руки в 1942 году. А далее в 1987 году имение попало в руки к японцам (!). И только относительно недавно (1997) муниципалитет Синтры выкупил его у японской корпорации Aoki и начал реставрацию. Вот уж действительно “неисповедимы пути”.
Мы же насытившись духовно, отправились на поиски нашего сегодняшнего жилища.
Зеленое вино, хамон, сыр за деревянным столом на лужайке у бассейна. Да, именно так надо завершать походы, особенно в Синтре.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
26 мая. День 11.
Sintra - Lisboa - aeroporto
Дистанция за день - 63.36 км, набор высоты - 796 метров
Португалия - страна настолько богатая всякими интересностями, что если пытаться увидеть все, то во-первых никуда не уедешь, во-вторых быстро наступит перегрузка впечатлениями. Поэтому весь этот поход от стадии планирования до его финиша в аэропорту был для меня был своеобразным тренингом по обуздыванию своей жадности к впечатлениям/новым местам и умению отпускать.
И вот последний день перед отъездом. Самолет только вечером и можно еще устроить себе культурную программу - дворцы в Синтре или соборы в Лиссабоне. Но вместо этого мы как следует отсыпаемся, валяемся на огромнейшей кровати, долго принимаем душ и не спеша завтракаем. И все это с большим удовольствием и без малейших угрызений совести. Что ж, кажется, тренинг удался
Выезжаем ближе к полудню, пробираясь к столице окольными путями. Но и там временами встречаем велодорожки. Иногда, даже с шумовыми полосами - велосипедист, не спи за рулем!
В самом Лиссабоне велодорожка проходит вдоль набережной и волей не волей мы все равно осматриваем и знаменитую башню Belem в стиле мануэлино, построенную в честь открытия Вашку (так правильно произносится его имя) да Гамой морского пути в Индию, хотя он был тот еще пират.
И памятник героическим первооткрывателям. Впереди Генрих Мореплаватель, который, строго говоря, сам так никуда и не плавал, но основал навигационную школу, где преподавали лучшие математики и картографы, а также организовал и профинансировал множество морских экспедиций. А за ним еще тридцать две фигуры видных деятелей эпохи Великих географических открытий — королей, мореплавателей, ученых, картографов, людей перевернувших представление о мире. Ведь это были времена, когда люди все еще верили, что Земля плоская!
И двухкилометровый подвесной мост- близнец «Золотых ворот»
И даже еще остается время на небольшой круг по городу.
К акведуку
В Лиссабоне издавна были проблемы с водой. Это может показаться странным, поскольку город стоит на берегу Тежу. Но вода в реке непригодна для питья.
Захватить Лиссабон в те времена, было довольно просто, для этого достаточно было перекрыть подачу пресной воды, и люди сдавались без боя, не под натиском врага, а вследствие жажды и недостаточной гигиены. В истории города было несколько подобных случаев.
Построили акведук в Лиссабоне лишь в XVIII веке. Началось строительство в 1731 году, закончилось в 1748.
Длина 14 км, на него можно залезть и прогуляться по арочной части.
К пчеле на LX Factory (бывшая главная прядильно-ткацкая фабрика страны, а ныне центр вечерних гуляний и рынок хэндмейд вещичек)
И на смотровую площадку Сан Педру де Алкантара. Очень красивый вид, но по краю почему-то затянут сеткой рабицей выше человеческого роста. Пришлось просовывать руку с фотоаппаратом сбоку.
Странно, но именно в столице мы нашли самый убитый, дырявый асфальт. В сочетании с брусчаткой, крутизной и узостью улиц, а также трамвайными рельсами - на веле незабываемо. Но водители все спокойные и терпеливые шокапец.
И вот мы возвращаемся к вокзалу Ориенте - с него началось наше путешествие по Португалии всего 11 дней назад. Круг замкнулся. Уже в темноте мы приезжаем в аэропорт и уверенно направляемся в “свой” угол. Впереди нелегкая задача упаковки велосипедов, вещей, пяти бутылок вина. И долгий путь домой.
Sintra - Lisboa - aeroporto
Дистанция за день - 63.36 км, набор высоты - 796 метров
Португалия - страна настолько богатая всякими интересностями, что если пытаться увидеть все, то во-первых никуда не уедешь, во-вторых быстро наступит перегрузка впечатлениями. Поэтому весь этот поход от стадии планирования до его финиша в аэропорту был для меня был своеобразным тренингом по обуздыванию своей жадности к впечатлениям/новым местам и умению отпускать.
И вот последний день перед отъездом. Самолет только вечером и можно еще устроить себе культурную программу - дворцы в Синтре или соборы в Лиссабоне. Но вместо этого мы как следует отсыпаемся, валяемся на огромнейшей кровати, долго принимаем душ и не спеша завтракаем. И все это с большим удовольствием и без малейших угрызений совести. Что ж, кажется, тренинг удался
Выезжаем ближе к полудню, пробираясь к столице окольными путями. Но и там временами встречаем велодорожки. Иногда, даже с шумовыми полосами - велосипедист, не спи за рулем!
В самом Лиссабоне велодорожка проходит вдоль набережной и волей не волей мы все равно осматриваем и знаменитую башню Belem в стиле мануэлино, построенную в честь открытия Вашку (так правильно произносится его имя) да Гамой морского пути в Индию, хотя он был тот еще пират.
И памятник героическим первооткрывателям. Впереди Генрих Мореплаватель, который, строго говоря, сам так никуда и не плавал, но основал навигационную школу, где преподавали лучшие математики и картографы, а также организовал и профинансировал множество морских экспедиций. А за ним еще тридцать две фигуры видных деятелей эпохи Великих географических открытий — королей, мореплавателей, ученых, картографов, людей перевернувших представление о мире. Ведь это были времена, когда люди все еще верили, что Земля плоская!
И двухкилометровый подвесной мост- близнец «Золотых ворот»
И даже еще остается время на небольшой круг по городу.
К акведуку
В Лиссабоне издавна были проблемы с водой. Это может показаться странным, поскольку город стоит на берегу Тежу. Но вода в реке непригодна для питья.
Захватить Лиссабон в те времена, было довольно просто, для этого достаточно было перекрыть подачу пресной воды, и люди сдавались без боя, не под натиском врага, а вследствие жажды и недостаточной гигиены. В истории города было несколько подобных случаев.
Построили акведук в Лиссабоне лишь в XVIII веке. Началось строительство в 1731 году, закончилось в 1748.
Длина 14 км, на него можно залезть и прогуляться по арочной части.
К пчеле на LX Factory (бывшая главная прядильно-ткацкая фабрика страны, а ныне центр вечерних гуляний и рынок хэндмейд вещичек)
И на смотровую площадку Сан Педру де Алкантара. Очень красивый вид, но по краю почему-то затянут сеткой рабицей выше человеческого роста. Пришлось просовывать руку с фотоаппаратом сбоку.
Странно, но именно в столице мы нашли самый убитый, дырявый асфальт. В сочетании с брусчаткой, крутизной и узостью улиц, а также трамвайными рельсами - на веле незабываемо. Но водители все спокойные и терпеливые шокапец.
И вот мы возвращаемся к вокзалу Ориенте - с него началось наше путешествие по Португалии всего 11 дней назад. Круг замкнулся. Уже в темноте мы приезжаем в аэропорт и уверенно направляемся в “свой” угол. Впереди нелегкая задача упаковки велосипедов, вещей, пяти бутылок вина. И долгий путь домой.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Некоторые выводы
И для меня и для Игоря это был первый поход по густонаселенной Центральной Европе, с довольно строгими ограничениями на ночлег в палатках. Оказалось, все не так страшно.
Ночевки:
С маленькой двухместной палаткой проблем не было практически никогда. Всегда встречались места, где можно было устроиться на ночь, нередко находили приют в посадках сосен или эвкалиптов, с одним но - высаживают деревья ярусами и совсем не редкость была ситуация когда ширина яруса четко совпадала с шириной палатки. То есть самодеятельный туризм возможен, но уж точно не массовый большими группами. Тогда уж только кемпинги, которые в несезон (с октября по июнь) часто уже/еще не открыты.
Грунтовые дороги:
Во множестве просматриваются на спутниковых снимках, но полагаться на них не стоит - как минимум половина окажется за забором в частном владении, причем можно отъехать по ней на пару километров, а потом уже упереться в забор. Но в Португалии настолько хорошо едется по асфальту, что, право же, прямая необходимость в грунтовках отпадает.
Велодорожки:
В этом путешествии мы проехали и по обычным дорогам, когда приходится делить пространство с автомобилями и по велодорожкам. Теперь имея что сравнить, можем сказать, что обычные дороги ничуть не хуже, а часто даже наоборот - интереснее велодорожек. Тем более в стране, если не брать окрестности Лиссабона, автомобильный трафик небольшой, а водители очень корректны. Велодорожка же оказалась хоть и красива, но довольно однообразна, монотонна и возмутительно выположена (это, конечно, радует первые километров 70, но потом...).
Градиенты.
Их надо полюбить. Совершенно неплоская (да к тому же еще и ветренная) страна, и даже если вы не едете в горы, будьте готовы к бесконечным холмам.
Цены:
Демократичные. В основном покупали еду в больших супермаркетах - Lidl, Continente, Pingo Doce, Intermarche. Часто внутри есть недорогие кафе быстрого питания. Несколько раз обедали там внутри за столиками своей только что купленной едой .
Примеры цен:
Хлеб(багет) - 0.8 евроцентов
Вино - от 2 евро
Оливки - 2 евро 300 грамм
Картошка - 1.5 евро за кг
Макароны - 1.4 евро 500 грамм
Кока - кола - 1 евро поллитра
Печенье - 1 евро полкило
Крупа - 1-1.5 евро за кг
Из Одессы мы везли с собой только сушеное мясо, орехи, сухофрукты и гречку.
И для меня и для Игоря это был первый поход по густонаселенной Центральной Европе, с довольно строгими ограничениями на ночлег в палатках. Оказалось, все не так страшно.
Ночевки:
С маленькой двухместной палаткой проблем не было практически никогда. Всегда встречались места, где можно было устроиться на ночь, нередко находили приют в посадках сосен или эвкалиптов, с одним но - высаживают деревья ярусами и совсем не редкость была ситуация когда ширина яруса четко совпадала с шириной палатки. То есть самодеятельный туризм возможен, но уж точно не массовый большими группами. Тогда уж только кемпинги, которые в несезон (с октября по июнь) часто уже/еще не открыты.
Грунтовые дороги:
Во множестве просматриваются на спутниковых снимках, но полагаться на них не стоит - как минимум половина окажется за забором в частном владении, причем можно отъехать по ней на пару километров, а потом уже упереться в забор. Но в Португалии настолько хорошо едется по асфальту, что, право же, прямая необходимость в грунтовках отпадает.
Велодорожки:
В этом путешествии мы проехали и по обычным дорогам, когда приходится делить пространство с автомобилями и по велодорожкам. Теперь имея что сравнить, можем сказать, что обычные дороги ничуть не хуже, а часто даже наоборот - интереснее велодорожек. Тем более в стране, если не брать окрестности Лиссабона, автомобильный трафик небольшой, а водители очень корректны. Велодорожка же оказалась хоть и красива, но довольно однообразна, монотонна и возмутительно выположена (это, конечно, радует первые километров 70, но потом...).
Градиенты.
Их надо полюбить. Совершенно неплоская (да к тому же еще и ветренная) страна, и даже если вы не едете в горы, будьте готовы к бесконечным холмам.
Цены:
Демократичные. В основном покупали еду в больших супермаркетах - Lidl, Continente, Pingo Doce, Intermarche. Часто внутри есть недорогие кафе быстрого питания. Несколько раз обедали там внутри за столиками своей только что купленной едой .
Примеры цен:
Хлеб(багет) - 0.8 евроцентов
Вино - от 2 евро
Оливки - 2 евро 300 грамм
Картошка - 1.5 евро за кг
Макароны - 1.4 евро 500 грамм
Кока - кола - 1 евро поллитра
Печенье - 1 евро полкило
Крупа - 1-1.5 евро за кг
Из Одессы мы везли с собой только сушеное мясо, орехи, сухофрукты и гречку.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Заключение:
Португалия очень дружественная для велосипедистов страна - хорошие дороги, супервежливые водители. Столько раз было, что мы собирали сзади себя "хвост", но никто не обгонял до тех пор, пока точно не будет достаточно, с запасом, места и при этом не будут нарушены правила (нет закрытого поворота и будет разрыв сплошной). И в спину при этом никто не сигналит.
Шоссейники там так и шастают, и все здороваются. В общем велорай... почти. Нужна лишь самая малость - полюбить градиенты и "шпильки"
Много увидели, еще больше сознательно НЕ увидели. Хотелок осталось еще на два полноценных похода минимум. Что ж придется вернуться.
Раньше не понимала - как можно ходить в походы по Европе, теперь понимаю. Можно и нужно, просто это... по другому.
Португалия очень дружественная для велосипедистов страна - хорошие дороги, супервежливые водители. Столько раз было, что мы собирали сзади себя "хвост", но никто не обгонял до тех пор, пока точно не будет достаточно, с запасом, места и при этом не будут нарушены правила (нет закрытого поворота и будет разрыв сплошной). И в спину при этом никто не сигналит.
Шоссейники там так и шастают, и все здороваются. В общем велорай... почти. Нужна лишь самая малость - полюбить градиенты и "шпильки"
Много увидели, еще больше сознательно НЕ увидели. Хотелок осталось еще на два полноценных похода минимум. Что ж придется вернуться.
Раньше не понимала - как можно ходить в походы по Европе, теперь понимаю. Можно и нужно, просто это... по другому.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Полезные ссылки:
Треки пройденного нами маршрута.
Сайт португальских железных дорог - все что вы хотели знать о них и о провозе велосипедов в том числе.
Почитать больше увлекательного про Кинта де Регалейра, о парке, замке, масонах, символизме с хорошими фотографиями-иллюстрациями:
https://www.tourister.ru/responses/id_16305
https://www.tourister.ru/responses/id_16378
Много интересного о Лиссабоне
Подробное описание португальской части веломаршрута номер 1
https://euroveloportugal.com/en/
А вот с отчетами о походах как-то не сложилось. Все найденное было либо исключительно по маршруту “евровело” либо в стиле “дальнобойщиков” (вся Европа за месяц нон-стоп), где на Португалию отводилось от силы два-три дня. А жаль, потому что Португалия стоит гораааааздо большего и мы правда надеемся, что наш отчет кого-нибудь вдохновит на путешествие по этой прекрасной стране.
Треки пройденного нами маршрута.
Сайт португальских железных дорог - все что вы хотели знать о них и о провозе велосипедов в том числе.
Почитать больше увлекательного про Кинта де Регалейра, о парке, замке, масонах, символизме с хорошими фотографиями-иллюстрациями:
https://www.tourister.ru/responses/id_16305
https://www.tourister.ru/responses/id_16378
Много интересного о Лиссабоне
Подробное описание португальской части веломаршрута номер 1
https://euroveloportugal.com/en/
А вот с отчетами о походах как-то не сложилось. Все найденное было либо исключительно по маршруту “евровело” либо в стиле “дальнобойщиков” (вся Европа за месяц нон-стоп), где на Португалию отводилось от силы два-три дня. А жаль, потому что Португалия стоит гораааааздо большего и мы правда надеемся, что наш отчет кого-нибудь вдохновит на путешествие по этой прекрасной стране.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Что есть "шпильки"? Я боюсь любить неизвестно чтоЗлыдня писал(а):полюбить градиенты и "шпильки"
В отчёте на самой вдохновляющей части т.е. всех картинках, под которыми подписано "Дистанция за день - ..., набор высоты ...", кирпичи показываютсяЗлыдня писал(а):наш отчет кого-нибудь вдохновит на путешествие по этой прекрасной стране.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Шайтан какой-тоMoveton писал(а): В отчёте на самой вдохновляющей части т.е. всех картинках, под которыми подписано "Дистанция за день - ..., набор высоты ...", кирпичи показываются
Перевставила. А теперь?
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Из Википедии
Шпилька — тип поворота в автоспорте, когда после длинной прямой на коротком участке трассы спортивные автомобили резко поворачивают на 180 или чуть менее градусов, и после которого также следует прямая часть трассы. Такой тип поворотов предполагает сильное торможение перед ним и проходится на низких скоростях.
Данный тип поворотов встречается чаще всего на автогонках с очень высокими скоростями, так как тогда зрителям интересно наблюдать процесс торможения автомобиля после длинной прямой. Особенно часто данный поворот встречается на трассах Формула-1.
Ну и у нас было все именно так, кроме того что прямая часть трассы заменялась на спуск с уклоном 8-12%
Шпилька — тип поворота в автоспорте, когда после длинной прямой на коротком участке трассы спортивные автомобили резко поворачивают на 180 или чуть менее градусов, и после которого также следует прямая часть трассы. Такой тип поворотов предполагает сильное торможение перед ним и проходится на низких скоростях.
Данный тип поворотов встречается чаще всего на автогонках с очень высокими скоростями, так как тогда зрителям интересно наблюдать процесс торможения автомобиля после длинной прямой. Особенно часто данный поворот встречается на трассах Формула-1.
Ну и у нас было все именно так, кроме того что прямая часть трассы заменялась на спуск с уклоном 8-12%
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Теперь зашибисьЗлыдня писал(а):Перевставила. А теперь?
А прямые с резкими поворотами на полкруга и градиентами - это, вроде, обычный горный серпантин.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Интересное приключение, захватывающий отчет - прочитал на одном дыхании. Спасибо!
Сусанин Travel ©
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
А что у них делает вагон велосипедным? В Словакии таких отдельных вагонов не видел, но в каждом обычном были предусмотрены 2-3 специальных велокрепления на стенке. Вешать обязательно, иначе кондуктор очень ругается непонятными словами с агрессивной интонацией. А тут, я смотрю, байки просто так стоят. Даже с баулами.Злыдня писал(а):надо было опознать веловагон и успеть впрыгнуть в него со всеми нашими вещами.
Не замечал, чтобы у нас так обижались на вокзалах. В вагоне могут, но, я так понимаю, что если в Португалии с велосипедами попереться в вагон для людей, то тот приветливый дяденька будет выражаться примерно так же.Злыдня писал(а):Позже несколько раз подходил к нам, объяснил где выходить и где найти следующую электричку, на пересадочной станции провёл к грузовому лифту между платформами . Как разительно отличается от принятого у нас: “куда претесь со своими велосипедами, только вас тут не хватало”.
Re: Португалия, май 2018 (отчет)
Наличие свободного пространства без кресел (или с откидывающимися креслами) куда велики поставить можно и они не будут никому мешать.Moveton писал(а): А что у них делает вагон велосипедным?
Плюс из стены торчат ремни, которыми оные велики можно зафиксировать, чтобы они не катались по вагону. Правда они были потрепаны и по ширине явно не рассчитаны на велосипеды с баулами, так что мы воспользовались своими средствами крепежа (стяжки, велозамок).
Опыта не было, но, думаю не будет. Португальцы спокойные и дружелюбные. Просто сказал бы нам переместиться в нужный вагон и подождал бы пока мы разместимся. У электрички хоть и расписание, но отправляется она только по отмашке кондуктора, который сначала убедится, что на перроне никого не осталось и никакие велосипедисты не влезли не в тот вагон.Moveton писал(а): иначе кондуктор очень ругается непонятными словами с агрессивной интонацией.
... что если в Португалии с велосипедами попереться в вагон для людей, то тот приветливый дяденька будет выражаться примерно так же.